India põletab surnud linna. Varanasi linn on koht, kus kohtuvad elu ja surm. Kuidas näeb linn välja väljaspool krematooriumitsooni?

Ja lõpetada siin oma elutee ja seeläbi murda Samsara ratas ning viia lõpule uuestisündide seeria on iga uskliku unistus! Varanasi ehk Benares ja Kashi – valguse linna peetakse vanimaks elavaks linnaks maa peal. Legendide kohaselt lõi Shiva selle rohkem kui 5000 aastat tagasi ja teaduslike andmete põhjal 3000 aastat tagasi. Kuid vaatamata kõigele ülalkirjeldatule võib linn ette valmistamata reisijale tekitada segadust või isegi šoki, tõenäoliselt rohkem kui ükski teine ​​linn Indias. Kõige muljetavaldavamad on surnute tuhastamise protsessid Gangese kallastel.

Varanasi on maakera vanim linn, mis asub püha Gangese jõe kaldal. Kunagi oli ta sama vana Luxori, Babüloni ja Niinevega. Nüüd on neist suurtest metropolidest alles vaid varemed ja Varanasi seisab ja seda peetakse vanimaks elavaks linnaks Maa peal.

Võib-olla valvab teda tegelikult suur Šiva, kes ta lõi.

Hindude jaoks on selle linna tähtsust raske üle hinnata, iga usklik peaks siin külastama ja kasvõi korra elus püha Gangesesse sukelduma. Ja pühas linnas surra on õigeuskliku hindu kõigi soovide piir. Pole üllatav, et paljud neist peavad seda universumi keskpunktiks.

Teine Benarese nimi on matusetorni linn. Kui britid esimest korda Benaresesse tulid, olid nad toimuvast lihtsalt šokis. Linna rannaäärsetel ghatidel põletasid lõkked surnukehi. Gangesesse visatud põlenud tulemärkide asemele toodi kohe uued surnud. Lõkkepulgad segasid põlemata inimjäänuseid sütega. Üle kogu linna hõljus põlenud liha ja juuste lõhn. See oli ebareaalne tohutu krematoorium, mille elu elas terve linn. Pärast nähtut otsustasid britid selle sõna mõistes viia kõik tsiviliseeritud vaatesse. Nad tahtsid kõik linnast eemale viia, kuid kohtasid meeleheitlikku vastupanu ja inimeste nördimust. Kartes ülestõusu, loobusid nad oma ideest ja jätsid kõik nii, nagu oli. Ja tänapäevani Varanasis, kuigi mitte sellises mahus, toimub kremeerimine Gangese kaldal. Nüüd on peamine tuhastamiskoht Manikarnia Ghat. Seal põlevad matusetuled peatumata ja mööda kitsaid tänavaid tuuakse nendele lõkketele pidevalt kanderaamid surnutega. Paljudele võib kõik toimuv tunduda õudusfilmist pärit süžeena, kui lahkunuga tuld pulgaga segada, võib laibalt maha kukkuda käsi või pea. Näete, kuidas koer närib inimese luud. Või hõljuda paadiga mööda Gangest, et torgata hõljuvat punnis surnukeha. Hindu kontseptsioonide kohaselt neitsid, munkad ja imikud ei tuhastata, vaid nad "maetakse" Gangesesse.
Muidugi pole Varanasi üheselt mõistetav linn ja kõik ei saa sellest aru. Kuid mõned tulevad siia ikka ja jälle tagasi. Kui ma seal olin, tundsin ma kirjeldamatut rahu ja vaikust. Ja igaviku puudutus.

Varanasi on vanem kui ajalugu, vanem kui traditsioon,
isegi vanem kui legendid ja näeb välja kaks korda vanem,
kui need kõik kokku.
Mark Twain

Varanasi hinnad

Toidu hinnad: 2 muna omlett 30-50 ruupiat, kanaroog keskmiselt 150 ruupiat, kohv piima või teega 15-30 ruupiat, vormileib juustuga 35 ruupiat, riis hautatud kartulitega vürtsidega 90 ruupiat, veepudel 2 liitrit poes 25 ruupiat .
Keskmiselt maksab söögikord päevas 300–350 ruupiat.

Majutushinnad: voodikoht hostelis on umbes 100 ruupiat, Gangese kaldal asuva hosteli toa hinnad on alates 150 ruupiast. Edasised hinnad on sõltuvalt hotelli tasemest kõrgemad. Kuid see, mis on kallim, pole alati parem, puutusin sellega isiklikult kokku ja kolisin kallimast ja vähem mugavast hotellist, mis asus 1 km kaugusel Gangesest, odavamasse, mis asub jõe kaldal.
Pidage meeles, et hotelli hind võib olla kõrgem, kui teid viib sinna rikša või taksojuht, kuna ta saab selle eest vahendustasu. Parim variant on vahendustasu arvelt majutuse eest mitte üle maksta, leppida kokku selle hotelli omanikuga, kuhu lähete, et teiega jaamas vastu tulla.

Transpordi hinnad: velo rikšad 50 ruupia kaugusel raudteejaamast vanalinna. Sama vahemaa võib olenevalt ajast ja asjaoludest maksta kuni 250 ruupiat.

Keskmiselt on 1 päeva elamiskulud Varanasis umbes 350 (toit) + 200 (majutus) = 550 ruupiat - see on ilma transpordita.

Fotoreis Varanasisse

Varanasi esimene päev

Varanasi tänavad

Peaaegu kõik linna kesktänavad on täis inimesi, tsiklirikšasid, tuk-tukke, autosid ja busse ning see kõik liigub ühes kolonnis, müra ja müra saatel. Selline inimeste, sõidukite ja helide ummik, ettevalmistamata inimese jaoks, on lihtsalt šokeeriv.

Varanasi kesktänavatel on liikumist peaaegu kogu aeg. Sinu ümber on terve hulk inimesi, autosid, loomi, värve ja helisid. Võib-olla kedagi tõmbab selline värv, aga minul kestis see 15 minutit.

Olin pealtnägija, kui kaks bussi nende vahel roomanud mehe peaaegu lömastasid. Esimene soov, mis mul tekkis, oli kõik, mida plaanisin, kiiresti üle vaadata ja sellest šamaanist välja saada.

Aga kui seadsin end sisse Gangese jõe kaldal asuvasse külalistemajja, kust avanes vaade jõele endale, matuseküttepuudele ja kogu naabruskonnale. Mind külastas mõistmatu rahulikkus ja rahu koos puudutava igaviku tundega. Ja tabasin end mõttelt, et soov linnast lahkuda on täiesti kadunud.

Minu külalistemaja külgaknast avanes vaade iidse Benarese katustele. Siin on selle külalistemaja aadress: Kashi külalistemaja tipprestoran Ganga vaatega ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Vaatamiseks peab teil olema JavaScript lubatud. 2012. aastal oli toa hind 150 ruupiat. tel: 9305144163 9648993739. Helistada võib ja tullakse järgi. Ja seda on veelgi parem teha, muidu meeldib kohalikele taksojuhtidele teie eest vahendustasu saamiseks teistesse külalistemajadesse tuua ja seda vahendustasu arvesse võttes saate eluaseme hinna.

Külalistemajas oli kohvik, mis ei olnud tähelepanuväärne, kuid vaatega Gangesele ja iidsetele templitele. Ja pealegi, mitte halb toit. Sel ajal oli mõnus seltskond noori prantslasi, kes suitsetasid marihuaanat, kuulasid reggae’d ja mõtisklesid ümbritsevate vaadete üle suurele linnale või lebasid lihtsalt diivanil. Seal oli ka üks noor inglanna, kes suitsetas samamoodi ja pärast paari mahvi võttis kudumisvarda kätte ja kudus midagi.

Tempel Gangese kaldal

Esimesed värvikad tegelased, keda kohtasin teel ghati ja püha Gangese poole. Üldiselt on Varanasis palju huvitavaid isiksusi. Mõned neist on tõelised askeedid või oma jumala teenijad. Ja paljud riietuvad, et turistidega fotol raha teenida.

Gangese kaldal hindud suplevad, pesevad asju, palvetavad ja tuhastatud surnukehad visatakse jõkke endasse. Teatud ajast saad siin turistide pealt raha teenida. Paljude jaoks on see jõgi elu.

Igavene linn - Varanasi (Benares, Kashi) ja selle pilvelõhkujad.

Sammud vanalinna tänavatel.

Palverändur

Uue päeva palve.

Suur pesu.

Matuseküttepuud Gangese kaldal Manikarnika Ghatis. Manikarnika Ghatit peetakse üheks kõige pühamaks ghatiks (ghatiks). Kremeerimisprotsessid toimuvad peaaegu pidevalt. Söestunud jäänused visatakse jõkke.

Mentor ja õpilane.

Paadimees.

Varanasi ghatid.

Siin saabub järjekordse päeva lõpp igaveses linnas.

Päikeseloojang Varanasis.

Issanda ustav sulane.

Ja see on väga lugupeetud naine. Tema ümber oli palju inimesi, kes esitasid talle palju küsimusi. Ta vastas neile väga tähtsa õhutusega.

Õhtuti Varanasis Dashashwamedh Ghatis toimub lummav vaatemäng. Hindu preestrid - braahmanid, juhivad arati. Arati on küünlavalgel rituaal, mille käigus ohverdatakse lilli, puuvilju ja maiustusi. Püha rituaal väljendab Shiva, Gangese ema, Surya (päike), Agni (tuli) ja kogu universumi kummardamist.

Rituaalsed kausid.

Arati rituaal on väga suurejooneline, seda külastab tohutult palju inimesi, nii indiaanlasi ise kui ka turiste. Paljud võtavad kõige edukamate ja ilusamate fotode tegemiseks mugavad kohad.

Teine päev Varanasis

Ghatid Varanasis Gangese kaldal, turistide poolt enimkülastatud koht. Kuid vaatamata sellele kulgeb elu siin nagu tavaliselt. Mõni peseb, mõni palvetab, mõni peseb ja mõni silub sarit, nagu antud juhul. India on hea, sest vaatamata karmidele elureeglitele on turistidel pea kõikjale tasuta ligipääs. Ja tuleb välja, nagu sukeldud sa ise sellesse maailma ja elad ümbritsevate inimestega ühte elu, mitte ei vaata kõike turismibussi aknast.

Varanasi ghatid. Paljude Gangese jõe äärse püha linna elanike jaoks möödub kogu elu. Siin nad sünnivad, elavad ja siit on vaja minna oma viimasele teekonnale.

India fakiir, maovõluja.

Ja siin otsustas kobra fakiiri maagia ja loitsude peale "sülitada" ning roomata minema soovitud suunas. Aga seda polnud seal! Madu on selle indiaanlase jaoks raha teenimise oluline osa.

No mis siis, et püha linn ilma pühade loomadeta.

Matmispuit.

Siin on selgelt näha, kuidas matuseküttepuid kaalutakse ja ilmselt räägitakse nende hinna üle. Paljudel pole piisavalt raha, et maksta küttepuude eest, mida on vaja surnu täielikuks põletamiseks. Ja siis visatakse Gangesesse kõik, mis on suutnud maha põleda.

Kaalud matuseküttepuude jaoks.

Märkimisväärne osa Manikarnika Ghatile lähimatest tänavatest on täidetud tuhastamise jaoks mõeldud küttepuudega.

Vanalinna tänavad.

Paremal on üks India auväärsemaid jumalateenistuse sümboleid, lingam (meessoost elund) ja yoni (naiselund). Nende kahe sümboli kombinatsioon tähendab, et meeste ja naiste alused on inimeksistentsi igavene ja muutumatu olemus.

Väsinud vanamees.

Kohalik

Benarese elanike tagasihoidlik elu. Parempoolsel seinal on näha haakrist. Indias haakrist on elu, valguse, suuremeelsuse ja külluse sümbol.

Need on uksed, mis on vanalinna majadel.

Ja sellised vanad aknad veebis pole haruldased.

Iidsel uksel on isegi silt aadressiga näha.

Paadid Varanasis on väga olulised. See pole mitte ainult ületamise viis, vaid ka kohalike elanike rahateenimise viis, nad sõidavad turistidega mööda Gangest. Tunni hind on 2012. aastal ligikaudu 150 ruupiat.

Dashashwamedh Ghat

Rituaalsed pesemised.

Gangesel ei sõida paadiga mitte ainult turistid, vaid ka indiaanlased ise armastavad seda teha.

Öö langes Benaresele.

Öine vaade Varanasile Gangese idakaldalt. Idakaldal hooneid ei ole ja arvatakse, et ka omal ajal hooneid ei olnud. Seda peetakse maailmaks, kuhu Shiva transpordib surnute hingi. Usutakse, et need, kellel on õnn siin surra, lõpetavad uuestisünni ja surma tsükli. Tõelise hindu jaoks on see kõrgeim hüve. Paljud tunnevad, et surma lähenemine tuleb siia spetsiaalselt. Varanasis on sellistele inimestele varjupaigad.

Manikarnika Ghati peetakse peamiseks tuhastamisghatiks. Nad vaatavad seal kaameraga inimesi viltu, rääkimata sellest, et nad vabalt pildistaksid. Pildistamine on lubatud ainult erikokkuleppel ja väikese tasu eest. Seetõttu pidin öösel Gangese idakaldalt pildistama.

Panoraam suurest Varanasi linnast, Benares, Kashi. Elu, surma ja valguse linnad, mille Shiva lõi üle 5000 aasta tagasi.

Varanasi – surnute linn

TÄHELEPANU! Seal on šokeerivad fotod. Muljetavaldav vaatamine pole soovitatav!

Meie planeet on täis imelisi üllatusi loodusest ja iidsetest tsivilisatsioonidest, täis ilu ja vaatamisväärsusi ning sellelt võib leida ka üsna ebatavalisi, kummalisi, süngeid traditsioone ja rituaale. Kuigi tuleb märkida, et meie jaoks on need kummalised ja hirmutavad ning mõne jaoks - see on nende igapäevaelu, see on nende kultuur.

Kõik miljardist hindust unistavad Varanasis surmast või siin oma keha põletamisest. Vabaõhukrematooriumis suitsetatakse 365 päeva aastas ja 24 tundi ööpäevas. Sajad surnukehad kogu Indiast ja välismaalt tulevad siia iga päev, lendavad sisse ja põlevad. Hindud tulid välja hea religiooniga – et me, otstest loobunud, ei sure lõplikult. Vladimir Võssotski sisendas meile need algteadmised hinduismist oma kitarri akordide saatel. Ta laulis ja valgustas: "sa elad õigesti - oled oma järgmises elus õnnelik ja kui sa oled loll nagu puu, siis sa sünnid baobabina"

Varanasi on hinduismi maailmas oluline religioosne koht, palverännakute keskus hindudele kogu maailmast, nii iidne kui Babülon või Teeba. Siin avalduvad rohkem kui kusagil mujal inimeksistentsi vastuolud: elu ja surm, lootus ja kannatused, noorus ja vanadus, rõõm ja meeleheide, hiilgus ja vaesus. See on linn, kus on korraga nii palju surma ja elu. See on linn, kus eksisteerivad kõrvuti igavik ja olemasolu. See on parim koht India, selle religiooni ja kultuuri mõistmiseks.

Hinduismi religioosses geograafias on Varanasi universumi keskpunkt. Hindude jaoks üks pühamaid linnu on omamoodi joon füüsilise reaalsuse ja elu igaviku vahel. Siin laskuvad jumalad maa peale ja lihtsurelik saavutab õndsuse. See on püha koht elamiseks ja õnnistatud koht suremiseks. See on parim koht õndsuse saavutamiseks.

Varanasi kuulsus Hindu mütoloogias on võrratu. Legendi järgi rajas linna hinduistlik jumal Shiva mitu tuhat aastat tagasi, mistõttu on see üks tähtsamaid palverännakute kohti riigis. See on üks seitsmest hindude pühast linnast. See kehastab paljuski India parimat ja halvimat, mõnikord välisturistidele kohutavat. Küll aga on Gangese jõe ääres tõusva päikese kiirtes palverändurite stseen, mille taustal on hindu templid, üks muljetavaldavamaid vaatamisväärsusi maailmas. Põhja-India kaudu reisides proovige sellest iidsest linnast mitte mööda minna.

Varanasi, mis asutati tuhat aastat enne Kristuse sündi, on üks maailma vanimaid linnu. Seda on kutsutud paljude epiteetidega - "templite linn", "India püha linn", "India usupealinn", "tulede linn", "valgustuse linn" - ja alles hiljuti taastati selle ametlik nimi, mis mainiti esmakordselt Jatakas – iidses jutustavas hinduistlikus kirjanduses. Kuid paljud kasutavad endiselt ingliskeelset nime Benares ja palverändurid kutsuvad seda ei muuks kui Kashiks – nii kutsuti linna kolm tuhat aastat.

Hindud usuvad tõesti hinge rännakutesse, mis pärast surma siirduvad teiste elusolendite juurde. Ja ta suhestub surmaga nagu ja eriti, kuid samas tavaline. Hindude jaoks on surm vaid üks samsara ehk lõputu sünni ja surma mängu etappidest. Ja hinduismi järgija unistab sellest, et ta ühel päeval ei sünniks. Ta püüdleb selle poole, et moksha lõpetaks uuestisündide tsükli, millega koos - vabanemiseks ja vabanemiseks materiaalse maailma raskustest. Mokša on praktiliselt budistliku nirvaana sünonüüm: kõrgeim seisund, inimese püüdluste eesmärk, teatav absoluut.

Varanasi on aastatuhandeid olnud filosoofia ja teosoofia, meditsiini ja hariduse keskus. Varanasi külaskäigust šokeeritud inglise kirjanik Mark Twain kirjutas: "Benares (vana nimi) on vanem kui ajalugu, vanem kui traditsioonid, isegi vanem kui legend ja näeb välja kaks korda vanem kui kõik kokku." Varanasis on elanud palju kuulsaid ja austatud India filosoofe, luuletajaid, kirjanikke ja muusikuid. Selles kuulsusrikkas linnas elas hindi kirjanduse klassik Kabir, poeet ja kirjanik Tulsidas kirjutas eepilise poeemi "Ramacharitamanas", millest sai hindi kirjanduse üks kuulsamaid teoseid, ja Buddha pidas oma esimese jutluse Sarnathis. kilomeetrit Varanasist. Müütide ja legendide poolt lauldud, religiooni pühitsetud see on alati meelitanud palju palverändureid ja usklikke juba ammusest ajast peale.

Varanasi asub Delhi ja Kolkata vahel Gangese läänekaldal. Iga India laps, kes on kuulanud oma vanemate jutte, teab, et Ganges on India jõgedest suurim ja püham. Varanasi külastamise peamine põhjus on loomulikult Gangese jõe nägemine. Jõe tähtsus hindude jaoks on kirjeldamatu. See on üks maailma 20 suurimast jõest. Gangese jõgikond on maailma kõige tihedamini asustatud vesikond, kus elab üle 400 miljoni inimese. Ganges on jõe ääres elavate miljonite indiaanlaste jaoks oluline niisutus- ja sideallikas. Juba ammustest aegadest on teda kummardatud kui Gangese jumalannat. Ajalooliselt asusid selle kallastel mitmed endiste vürstiriikide pealinnad.

Linna suurim tuhastamise ghat on Manikarnika. Siin tuhastatakse päevas umbes 200 surnukeha ning matusetuled süüdatakse päeval ja öösel. Perekonnad toovad siia loomulikul põhjusel surnud.

Hinduism on andnud neile, kes seda tunnistavad, meetodi mokša saavutamiseks. Piisab surmast pühas Varanasis (varem - Benares, Kashi. - Umbes Aut.) - ja samsara lõpeb. Mokša tuleb. Samas on oluline märkida, et petmine ja auto alla viskamine selles linnas ei ole valik. Nii et mokšat pole kindlasti näha. Isegi kui indiaanlane Varanasis alla ei andnud, on see linn siiski võimeline oma edasist eksistentsi mõjutama. Kui surnukeha tuhastatakse selles linnas püha Gangese jõe kaldal, siis on järgmise elu karma puhas. Nii et hindud kogu Indiast ja kogu maailmast pürgivad siia – surra ja põleda.

Gangese muldkeha on Varanasi kõige pidulikum koht. Siin on tahmaga määritud sadhu erakud: tõelised palvetavad ja mõtisklevad, turistid kiusavad raha eest pildistamispakkumistega. Uhked eurooplased üritavad kanalisatsiooni mitte siseneda, paksud ameeriklased pildistavad end kõige taustal, hirmunud jaapanlased kõnnivad näos marlisidetes ringi - nad on päästetud nakkuste eest. See on täis rastamaane, veidrikuid, valgustatud ja pseudovalgustatud, skisod ja kerjused, massöörid ja hašišimüüjad, kunstnikud ja muud igat masti maailmas. Rahvahulga võrreldamatu mitmekesisus.

Vaatamata külastajate rohkusele ei osutu seda linna kutsumiseks turistikeeleks. Varanasis on ikka oma elu ja turistidel pole sellega absoluutselt midagi peale hakata. Siin vedeleb mööda Gangest laip, kõrval peseb mees ja peksab lina kivile, keegi peseb hambaid. Peaaegu kõik ujuvad rõõmsate nägudega. "Ganges on meie ema. Teie, turistid, ei saa aru. Te naerate, et me joome seda vett. Aga meie jaoks on see püha," selgitavad indiaanlased. Ja tõepoolest – nad joovad ega jää haigeks. Looduslik mikrofloora. Kuigi Discovery kanal andis Varanasist filmi filmides selle vee proovid uurimistööks üle. Labori otsus on kohutav - kui üks tilk hobust ei tapa, siis lööb ta selle kindlasti maha. Selles languses on rohkem vastikuid asju kui riigi potentsiaalselt ohtlike nakkuste nimekirjas. Aga see kõik läheb meelest, kui satud põlevate inimeste kaldale.

See on Manikarnika Ghat, linna peamine krematoorium. Kehad, kehad ja veel kehad kõikjal. Nad ootavad oma järjekorda tules, mida on kümneid. Põlemine, suits, praksuvad küttepuud, häiritud häälte koor ja lõputult helisev fraas õhus: "Ram nam sagage". Käsi tulest välja torgatud, jalg näitas ja nüüd veeres pea. Higisena ja palavusest silmi kissitavad töömehed keeravad bambuskeppidega ümber tulest väljuvaid kehaosi. Tunne on selline, et sattusin mingi "õudusfilmi" võtteplatsile. Reaalsus libiseb su jalge alt välja.

Laiba äri

"Trumpi" hotellide rõdudelt paistab Ganges ja koos sellega ka matusetulede suits. Ma ei tahtnud seda imelikku lõhna tunda terve päeva ja öö ning ronisin vähem moekale alale, kuid laipadest eemale. "Sõber, hea kaamera! Tahad pildistada, kuidas inimesi põletatakse?" harva, aga vihjeid kuuleb. Pole ühtegi seadust, mis keelaks matuseriituste filmimise. Kuid samal ajal pole ainsatki võimalust keelu puudumist ära kasutada. Pseudofilmimise lubade müümine on kremeerimist kontrolliva kasti äri. Viis kuni kümme dollarit ühe katiku klõpsu eest ja topelt - sama hinnaga.

Petmine on võimatu. Tuli jälgida, kuidas turistid teadmatusest vähemalt lihtsalt kaamera tule poole suunasid ja rahvahulga kõige rängema surve alla sattusid. See polnud enam pakkumine, vaid reket. Erihinnad ajakirjanikele. Lähenemine igaühele on individuaalne, kuid tööloa eest "tsoonis" - kuni 2000 eurot ja ühe fotokaardi eest kuni sada dollarit. Tänavavahendajad täpsustasid alati mu elukutset ja hakkasid alles siis pakkuma. Ja kes ma olen? Fotoõpilane! Maastikud, lilled ja liblikad. Ütled seda – ja hind on kohe jumalik, 200 taala. Aga pole mingit garantiid, et "filkini kirjaga" neid lõpuks põrgusse ei saadeta. Jätkan otsinguid ja peagi jõuan peamise juurde. "Bi-i-i-g boss" - kutsutakse teda veepiiril.

Helista kindlasti. Suure kõhuga, nahkvestis, kõnnib ta uhkelt tulede vahel - kontrollib personali, puidu müüki, tulude kogumist. Tutvustan end talle ka algaja amatöörfotograafina. "Olgu, teil on 200 dollarit ja startige nädalas," rõõmustas Sures, küsis 100 dollarit ette ja näitas "permishini" näidist – A4 lehte kirjaga a la "Ma luban. Boss." Paberit kahesaja roheraha eest jälle ei tahtnud osta. "Varanasi raekoda," ütlesin tuk-tuki juhile. Kahekorruseliste majade kompleks meenutas väga nõukogudeaegset sanatooriumi. Inimesed askeldavad paberitega ja seisavad järjekorras.

Ja linnavalitsuse pisiametnikud, nagu meiegi, on aeglased - askeldavad iga lehe kallal kaua. Tapsin pool päeva, kogusin Varanasi suurtelt võtetelt autogramme ja sõitsin politsei peakorterisse. Korrakaitsjad pakkusid, et ootavad ülemust ja kostitasid teda teega. Savipottidest nagu "Ukraina suveniiride" poest. Pärast tee joomist lööb politseinik põrandale "tõrke" puruks. Selgub, et plast on kallis ega ole keskkonnasõbralik. Aga Gangeses on savi palju ja tasuta. Tänavasööklas maksis selline klaas koos teega mulle isegi 5 ruupiat. Hindu – ja veel odavam. Mõni tund hiljem toimus audients linna politseiülema juures. Otsustasin koosolekut maksimaalselt ära kasutada ja palusin talt visiitkaarti. "Mul on ainult hindi keel!" naeris mees. "Pakun vahetust. Sina ütle mulle hindi keeles, ma ütlen sulle ukraina keeles," mõtlen välja. Nüüd on mul käes terve virn lube ja trump - Varanasi peamise mundrimehe visiitkaart.

Viimane varjupaik

Külastajad on hirmunud, kui vaatavad tulekahjusid kaugelt. Heasoovijad lähenevad neile ja väidetavalt initsieerivad nad India matmistraditsioonide ajalukku. "Tulekahju kulub 400 kilogrammi küttepuid. Üks kilogramm - 400-500 ruupiat (1 USA dollar - 50 India ruupiat - toim.). Aidake hukkunu perekonda, annetage vähemalt paar kilogrammi raha. Inimesed koguvad raha kõik nende elu viimase jaanitule jaoks" – tuur lõppeb tavapäraselt. Kõlab veenvalt, välismaalased võtavad rahakoti välja. Ja ilma seda kahtlustamata maksavad nad poole tule eest. Puidu tegelik hind on ju alates 4 ruupiast kilo. Õhtul tulen Manikarnikasse. Sõna otseses mõttes minut hiljem tuleb mees joostes ja nõuab selgitust, kuidas ma julgen objektiivi pühas kohas eksponeerida.

Dokumente nähes paneb ta aupaklikult käed rinnale kokku, langetab pea ja ütleb: "Tere tulemast! Sa oled meie sõber. Küsi abi." See on 43-aastane Kashi Baba Brahmanide kõrgeimast kastist. Ta on siin tuhastamisprotsessi juhendanud 17 aastat. Ta ütleb, et töö annab meeletult energiat. Hindud armastavad seda kohta väga – õhtuti istuvad mehed trepil ja vahtivad tundide kaupa tuld. "Me kõik unistame Varanasis surra ja oma kehad siin tuhastada," räägivad nad umbes nii. Istume ka Kashi Babaga kõrvuti. Selgub, et surnukehad hakkasid selles kohas põlema 3500 aastat tagasi. Kuna jumal Shiva tuli siin ei süttinud. See põleb praegugi, seda jälgitakse ööpäevaringselt, sellest süüdatakse iga rituaalne tuli. Tänapäeval tuhastatakse siin iga päev 200–400 surnukeha. Ja mitte ainult kogu Indiast. Varanasis põletamine on paljude India immigrantide ja isegi mõne välismaalase viimane tahe. Hiljuti näiteks tuhastati üks eakas ameeriklane.

Vastupidiselt turistide muinasjuttudele pole tuhastamine kuigi kallis. Keha põletamiseks kuluks 300–400 kilogrammi puid ja kuni neli tundi aega. Kilogramm küttepuid - alates 4 ruupiast. Kogu matusetseremoonia võib alata 3-4 tuhandest ruupiast ehk 60-80 dollarist. Aga maksimumlatti pole. Lõhna saamiseks lisavad rikkamad inimesed tulle sandlipuitu, mille kilogramm ulatub kuni 160 dollarini. Kui maharadža Varanasis suri, tellis tema poeg täielikult sandlipuust tule ning puistas ümber smaragdid ja rubiine. Kõik nad läksid õigusega Manikarnika töötajatele - Dom-Raja kasti inimestele.

See on inimeste madalaim klass, nn puutumatud. Nende saatus on ebapuhtad tööd, sealhulgas surnukehade põletamine. Erinevalt teistest puutumatutest on Dom-Raja kastil raha, nagu vihjab isegi nimes sisalduv "raja" element.

Need inimesed puhastavad iga päev territooriumi, sõeluvad ja pesevad läbi sõela tuhka, sütt ja põlenud mulda. Ülesanne on leida ehted. Sugulastel ei ole õigust neid lahkunu juurest eemaldada. Vastupidi, nad teatavad maja-raj lastele, et surnul on näiteks kuldkett, teemantsõrmus ja kolm kuldhammast. Kõik need töötajad leiavad ja müüvad. Öösel kumavad Gangese kohal tulekahjud. Seda on kõige parem vaadata Manikarnika Ghati keskhoone katuselt. "Kui kukute, lähete otse tulle. See on mugav," ütleb Kashi, samal ajal kui ma seisan visiiril ja pildistan panoraami. Selle hoone sees - tühjus, pimedus ja aastakümneid suitsutatud seinad.

Ausalt öeldes on see jube. Otse põrandal, teise korruse nurgas, istub kokkutõmbunud vanaema. See on Daya Mai. Ta ei mäleta oma täpset vanust – ta ütleb, et umbes 103 aastat vana. Viimased 45 neist oli Daiya veetnud just selles nurgas, tuhastamiskalda lähedal asuvas hoones. Surma oodates. Ta tahab Varanasis surra. See Biharist pärit naine tuli esimest korda siia, kui tema abikaasa suri. Ja peagi kaotas ta oma poja ja otsustas ka surra. Olin Varanasis kümme päeva, millest peaaegu iga päev kohtasin Daiya Mai. Pulgale toetudes läks ta hommikul tänavale, kõndis küttepuude hunnikute vahel, lähenes Gangesele ja naasis jälle oma nurka. Ja nii 46. aastat järjest.

Põletada või mitte põletada? Manikarnika pole linnas ainus tuhastamiskoht. Siin põletatakse neid, kes surid loomulikul teel. Ja kilomeeter varem, Hari Chandra Ghatil, antakse tule alla surnud, enesetapud, õnnetuste ohvrid. Lähedal on elektrikrematoorium, kus põletatakse kerjused, kes pole küttepuudeks raha kogunud. Kuigi tavaliselt pole Varanasis ka kõige vaesematel matustega probleeme. Eelmistel tulekahjudel mittepõlenud puu antakse tasuta peredele, kel küttepuid napib. Varanasis saab alati raha koguda kohalike ja turistide seas. Lahkunu pere abistamine on ju karma jaoks hea. Vaestes külades on aga tuhastamise probleeme. Aidake kedagi. Ja sümboolselt põletatud ja Gangesesse visatud keha pole haruldane.

Kohtades, kus pühas jões tekivad tammid, on isegi elukutse – laipade koguja. Mehed aerutavad paati ja korjavad surnukehi kokku, vajadusel isegi vette sukeldudes. Läheduses laaditakse paati suure kiviplaadi külge seotud keha. Selgub, et kõiki kehasid ei saa põletada. Sadhusid on keelatud tuhastada, sest nad on hüljanud töö, perekonna, seksi ja tsivilisatsiooni, pühendades oma elu meditatsioonile. Ärge põletage alla 13-aastaseid lapsi, sest arvatakse, et nende keha on nagu lilled. Sellest lähtuvalt on rasedate põletamine keelatud, kuna sees on lapsed. Leeprahaiget ei saa tuhastada. Kõik need surnute kategooriad seotakse kivi külge ja uputatakse Gangesesse.

Kobrahammustuse tagajärjel hukkunute tuhastamine on keelatud, mis pole Indias haruldane. Arvatakse, et pärast selle mao hammustamist ei juhtu surm, vaid kooma. Seetõttu tehakse banaanipuust paat, kuhu asetatakse kilesse mähitud keha. Sellele on kinnitatud silt nime ja koduaadressiga. Ja las nad sõidavad Gangesel. Kaldal mediteerivad sadhud püüavad selliseid kehasid tabada ja neid meditatsiooni abil ellu äratada.

Nad ütlevad, et edukad tulemused pole haruldased. "Neli aastat tagasi püüdis Manikarnikust 300 meetri kaugusel erak surnukeha kinni ja elustas selle. Perekond oli nii õnnelik, et tahtis sadhu rikkaks teha. Kuid ta keeldus, sest kui ta võtab kasvõi ühe ruupia, kaotab ta kogu oma jõu. ,” rääkis Kashi Baba mulle. Loomi veel ei põletata, sest need on jumalate sümbolid. Kuid kõige rohkem vapustas mind kohutav komme, mis eksisteeris kuni suhteliselt hiljuti – sati. Leskede põletamine. Abikaasa sureb - naine on kohustatud põlema samas tules. See pole müüt ega legend. Kashi Baba sõnul oli see nähtus laialt levinud umbes 90 aastat tagasi.

Õpikute järgi keelati leskede põletamine 1929. aastal. Kuid sati episoode juhtub ka tänapäeval. Naised nutavad palju, seetõttu on neil keelatud tule läheduses viibida. Kuid sõna otseses mõttes 2009. aasta alguses tehti Agrast pärit lesele erand. Ta tahtis oma mehega viimast korda hüvasti jätta ja palus tulele tulla. Seal ta hüppas ja siis, kui tuli lõõmas juba jõuliselt. Naine viidi välja, kuid ta sai tugevalt põletushaavu ja suri enne arstide saabumist. Nad tuhastati tema kihlatuga samas tules.

Gangese tagakülg

Gangese teisel kaldal lärmakast Varanasist - kõrbe avarused. Turistidel ei soovitata sinna ilmuda, sest vahel näitab külakannel agressiivsust. Gangese vastasküljel pesevad külaelanikud riideid ja palverändureid tuuakse sinna suplema. Liiva vahel püüab pilku üksik okstest ja õlgedest laotud onn. Seal elab erak sadhu jumaliku nimega Ganesh. 50ndates eluaastates mees kolis siia džunglist 16 kuud tagasi, et sooritada puja rituaal – toidu põletamine tules. Nagu ohverdus jumalatele. Talle meeldib põhjusega või ilma põhjuseta öelda: "Ma ei vaja raha – ma vajan oma pujat." Aasta ja nelja kuuga põletas ta 1 100 000 kookospähklit ja muljetavaldava koguse võid, puuvilju ja muid toiduaineid.

Ta viib oma majakeses läbi meditatsioonikursusi, millega ta oma puja eest teenib. Mis puutub Gangese vett joovasse onni mehesse, siis ta oskab väga hästi inglise keelt, on National Geographicu kanali toodetega väga kursis ja kutsub mind üles kirjutama oma mobiilinumbrit. Varem elas Ganesh normaalset elu, ikka helistab ta aeg-ajalt oma täiskasvanud tütre ja eksnaisega tagasi: "Ühel päeval taipasin, et ma ei taha enam linnas elada ja mul pole vaja perekonda. Nüüd ma m džunglis, metsas, mägedes või jõe kaldal.

Ma ei vaja raha – ma vajan oma pujat." Vastupidiselt külastajatele antud soovitustele ujusin sageli teisele poole Gangest, et lõpmatust mürast ja tüütutest rahvamassidest puhata. Ganesh tundis mu ära juba kaugelt, lehvitas oma käega. kätt ja hüüdis: "Dima!" Aga isegi siin , teisel pool Gangest inimtühjal kaldal, võite ootamatult väriseda. Näiteks kui näete, et koerad rebivad lõhki lainete poolt kaldale uhutud inimkeha. Näete, värisege ja pidage meeles – see on Varanasi, "surma linn".

Protsessi ajaskaala

Kui inimene suri Varanasis, põletatakse ta 5-7 tundi pärast surma. Kiirustamise põhjuseks on kuumus. Keha pestakse, masseeritakse mee, jogurti ja erinevate õlide seguga ning loetakse mantraid. Seda kõike selleks, et avada 7 tšakrat. Seejärel mähitud suurde valgesse lina ja dekoratiivkangasse. Nad panid selle seitsme bambusest risttala kanderaamile – ka tšakrate arvu järgi.

Pereliikmed kannavad keha Gangese äärde ja laulavad mantrat: "Ram nam saaga" – üleskutse, et selle inimese järgmises elus oleks kõik hästi. Kanderaami kastetakse Gangesesse. Seejärel avatakse surnu nägu ja sugulased valavad kätega viis korda vett. Üks pere meestest ajab pea kiilaks ja riietub valgetesse riietesse. Kui isa suri, teeb seda vanim poeg, kui ema - noorim poeg, kui naine - mees. Süüta pühast tulest oksad ja käi nendega viis korda ümber keha. Seetõttu läheb keha viieks elemendiks: vesi, maa, tuli, õhk, taevas.

Tuld on võimalik süüdata ainult loomulikul viisil. Kui naine on surnud, ei põle tema vaagen täielikult, kui mees on ribi. Raseeritud mees laseb selle põlenud kehaosa Gangesesse ja kustutab üle vasaku õla ämbrist hõõguvad söed.

Varanasi oli omal ajal nii akadeemiline kui ka religioosne keskus. Linna püstitati palju templeid, töötasid ülikoolid ja avati uhked raamatukogud veedaaegsete tekstidega. Kuid moslemid hävitasid palju. Hävitati sadu templeid, lõkked hindamatute käsikirjadega lõõmas päeval ja öösel, hävitati ka inimesi – hindamatu iidse kultuuri ja teadmiste kandjaid. Igavese linna vaimu ei saanud aga lüüa. Seda tunnete veel praegugi, kõndides läbi vana Varanasi kitsaste tänavate ja laskudes Gangese jõe ghati (kivitrepi) juurde. Ghatid on Varanasi (nagu ka hindude jaoks iga püha linna) üks tunnusmärke, samuti oluline püha koht miljonite usklike jaoks. Neid kasutatakse nii rituaalseks pesemiseks kui ka surnute põletamiseks. Üldiselt on ghatid Varanasi elanike jaoks kõige populaarsem koht - nendel treppidel põletatakse laipu, naeratakse, palvetatakse, suretakse, jalutatakse, saadakse tuttavaks, vesteldakse telefoniga või lihtsalt istutakse.

See linn jätab Indias reisijatele kõige tugevama mulje, hoolimata sellest, et Varanasi ei näe sugugi välja nagu "turistipuhkus". Elu selles pühas linnas on üllatavalt tihedalt läbi põimunud surmaga; Arvatakse, et Varanasis, Gangese jõe kaldal, on väga auväärne surra. Seetõttu pürgivadki tuhanded haiged ja vanad hindud üle kogu riigi Varanasisse, et siin oma surma vastu pidada ja elukärast vabaneda.

Varanasist mitte kaugel asub Sarnath – koht, kus Buddha jutlustas. Räägitakse, et selles kohas kasvav puu on istutatud Bodhi puu seemnetest, mille all sai Buddha eneseteostuse.

Jõe muldkeha ise on omamoodi tohutu tempel, mille jumalateenistus ei lõpe kunagi - ühed palvetavad, teised mediteerivad, teised joogavad. Siin põletatakse surnute surnukehi. Tähelepanuväärne on see, et põletatakse ainult nende kehad, kes vajavad tulega rituaalset puhastamist; ja seetõttu peetakse pühade loomade (lehmade), munkade, rasedate kehasid kannatustest juba puhastatuks ja nad visatakse Gangesesse ilma tuhastamiseta. See on iidse Varanasi linna peamine eesmärk – anda inimestele võimalus vabaneda kõigest kiiresti riknevast.

Ja ometi, vaatamata mittehindude jaoks arusaamatule ja veelgi kurvemale missioonile, on see linn miljoni elanikuga väga tõeline linn. Kitsatel ja kitsastel tänavatel kostab inimeste hääli, kostab muusikat, kostab kaupmeeste karjeid. Kõikjal on avatud poed, kust saab osta suveniire iidsetest anumatest kuni hõbeda ja kullaga tikitud sarideni.

Linn, kuigi seda ei saa puhtaks nimetada, ei kannata siiski mustuse ja ülerahvastatuse all nii palju kui teised India suurlinnad - Bombay või Calcutta. Eurooplastele ja ameeriklastele meenutab iga India linna tänav aga hiiglaslikku sipelgapesa – ümberringi kostab sarvede, jalgrattakellade ja karjete kakofoonia ning isegi tsikliriksal osutub kitsast läbi pressimine väga raskeks, kuigi kesktänavad.

Alla 10-aastaseid surnud lapsi, rasedate ja rõugete surnukehasid ei tuhastata. Nende keha külge seotakse kivi ja visatakse paadist Gangese jõe keskele. Sama saatus ootab neid, kelle sugulased ei jaksa piisavalt puitu osta. Tuleriidal tuhastamine maksab palju raha ja kõik ei saa seda endale lubada. Vahel ei piisa alati ostetud puidust tuhastamiseks ja siis visatakse poolpõlenud surnukeha jäänused jõkke. Üsna tavaline on näha jões vedelemas surnute surnukehade söestunud jäänuseid. Arvatakse, et linn matab igal aastal jõe põhja umbes 45 000 tuhastamata surnukeha, mis suurendab juba niigi tugevalt saastunud vee mürgisust. See, millised vapustavad lääne turiste külastavad, tundub hindude jaoks üsna loomulik. Erinevalt Euroopast, kus kõik toimub suletud uste taga, on Indias tänavatel näha elu iga aspekt, olgu selleks tuhastamine, pesupesemine, suplemine või toiduvalmistamine.

Gangese jõgi on kuidagi imekombel suutnud end paljude sajandite jooksul puhastada. Isegi 100 aastat tagasi ei suutnud sellised mikroobid nagu koolera selle pühades vetes ellu jääda. Kahjuks on Ganges tänapäeval üks viiest kõige saastatum jõest maailmas. Eelkõige tööstusettevõtete poolt jõesängi paisatavate mürgiste ainete tõttu. Mõne mikroobiga saastatuse tase ületab sadu kordi lubatud väärtusi. Külastavaid turiste rabab täielik hügieeni puudumine. Surnute tuhk, kanalisatsioon ja annetused ujuvad mööda usklikke, kui nad vees suplevad ja puhastavad tseremooniat. Meditsiinilisest aspektist vaadatuna kaasneb suplemisega vees, milles surnukehad lagunevad, oht nakatuda paljude haigustega, sealhulgas hepatiidiga. See on omamoodi ime, et nii paljud inimesed kastavad ja joovad iga päev vett ega tunne end halvasti. Mõned turistid ühinevad isegi palveränduritega.

Jõe reostusele aitavad kaasa ka arvukad Gangese jõel asuvad linnad. Keskkonnareostuse Järelevalve Keskbüroo aruande tulemuste põhjal järeldub, et India linnad suunavad ringlusse vaid umbes 30% kogu oma reoveest. Nüüd on Ganges, nagu ka paljud teised India jõed, äärmiselt ummistunud. See sisaldab rohkem kanalisatsiooni kui magevesi. Ja selle kallastel tööstusjäätmed ja tuhastamise jäänused

Seega avaldab Esimene linn Maa peal (nagu Varanasit Indias kutsutakse) turistidele kummalise ja uskumatult tugeva, kustumatu mõju – seda on võimatu millegagi võrrelda, nagu ei saa võrrelda religioone, rahvaid ja kultuure.

Materjalide põhjal

Dmitri Komarov

http://tourist-area.com, http://www.taringa.net, yaoayao.livejournal.com, http://masterok.livejournal.com/

Kasutatud saidi materjalid: http://infoglaz.ru/?p=14228

Varanasi- üks neist iidne maailma linnad ja enamik püha koht indiaanlastele. Varanasi pole ime, et nad helistavad Surnute linn- iga päev toovad nad sellesse linna, põlevad ja upuvad Gangese jõkke sadu surnukehi.

Enamik ebameeldiv linn, mida Indias külastasime.

Varanasi koos elanikkonnast sisse 1 500 000 inimene on India palverännakute keskus. Miljonid hindud teevad igal aastal religioosse palverännaku surnute linna Varanasisse koos kohustusliku vanniskäiguga. püha Gangese jõgi. Suur hulk valgeid turiste tuleb siia, et loobuda maistest probleemidest, vaimsusest läbi imbunud ja saavutada meelerahu. Sellel linnal on suur tähtsus budistid, sest see asub Varanasi – Sarnathi – äärelinnas Buddha legendi järgi, lugeda minu esiteks pärast valgustamist jutlus viis esimest järgijat.

sinna saama enne Varanasi saab teha mitmel viisil:

• peal lennuk(mitte ainult India linnadest, vaid ka otse teistest riikidest, kuna selle linna lennujaam on rahvusvaheline);
• peal buss naaberlinnadest;
• peal rong. Alates või Calcuttast.

Rong Delhist Varanasisse

Meie arvates on parim viis rong. Pole nii kallis kui lennuk ja mitte nii pikk ja väsitav kui buss. Olime rongis — Varanasi. Rongipileteid on kõige parem osta ette, sest see suund on üsna populaarne ja need ei pruugi järgmistel kuupäevadel saadaval olla. Parim on neid Internetist osta. Kuidas seda teha, saate lugeda meie artiklist. Piletid läksid meile koos kõigi maksudega maksma 840 India ruupiat ja reis ise kestis sussiautos 17 tundi.

Gangese jõgi ja selle veed

Kahtlemata peamine atraktsioon Varanasi on jõgi Ganges ja selle muldkehad Ghatid.

Ganges- üks neist pikimad jõed(2700 km) tolli Lõuna-Aasia ja kindlasti üks räpasemaid. Langes siia äravoolud tööstusettevõtted, inim kanalisatsioon, jäätmed elu, põlemata kehad surnukehad tuhastati selle kaldal. Veelgi enam, mõned surnute kategooriad ära põleta. Neile siduda kivi ja visati kauakannatanud jõkke. Vaatamata sellele, indiaanlased suplema temas end pesema ja isegi juua. kamp neile püha ta on nende jaoks ema. hindud veendunud et tema vesi peseb patud ära ja seetõttu on ta a priori puhas ja pealegi ohutu vaid sellel on ka tervendav toime. Kuid ärge arvake, et jõgi hindudele endile negatiivset mõju ei avalda, rääkimata ettevalmistamata välismaalastest. Sellel on ja kuidas, eriti nõrkade laste organismide puhul. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel alates 1,5 miljonit India last, mis igal aastal on suremas kaudu levivate haiguste eest vesi, 30-40% Ganga kontol. Lihtsalt enamik hindusid ei seosta halba enesetunnet jões ujumisega. Ja need, kes seovad, teevad ikka pesemisrituaale, sest see on püha, sest religioon nõuab seda.

Muidugi me jões ei ujunud, vaid sõitsime paadiga selle vetel. Siit linna vaatamine on palju meeldivam kui Varanasi kitsastel tänavatel rühkimine. Ja teisel pool jõge saab 20 ruupia eest hobustega sõita.

Varanasi ghatid

Gangese muldkeha koosneb mitme kilomeetri pikkusest ja nn Ghatami. Ghatid on mõeldud rituaalseteks tseremooniateks. Enamikku neist kasutatakse jões ujumiseks (nagu ka kodusteks vajadusteks nagu pesemine, pesemine ja üldiselt kõigeks), kaks neist esinevad tuhastamisriitused.

Kõik usklik Hindu unistused surema sisse Varanasi ja tuhastada püha Gangese kaldal, sest siis on ta garanteeritud saab lõpule tsükkel taassünnid ja jõuda kõrgeimasse olekusse - mokša. Arvatakse, et tulekahju puhastab hing surnud, kuid on surnute kategooriaid, kes on juba puhtad, nii et neid pole vaja põletada. Nad on lihtsalt visati kiviga jõkke. Need sisaldavad mungad kes loobusid maisest elust ja pühendusid palvetele ja mõtisklustele, lapsed, rase naised (sest beebi sees). Samuti ei tuhasta nad surnuid. kobra hammustus. Arvatakse, et nad ära sure, aga langeb koomas. Need mähitakse toidukilesse, asetatakse banaanipuu parvele, küljes on nime ja aadressiga sedel ning hõljutatakse Gangest alla lootuses, et kaldal mediteeriv munk püüab ellu äratada magamise.

Varanasis, surnute linnas, on neid kaks Ghata kus nad põletatakse tulega, kuid seal on rohkem elektriline krematoorium(mitte nii püha ja auväärne), vaeste jaoks kellel pole küttepuude jaoks absoluutselt raha. Krematsioonid juhtuma kogu aeg, 24 tundi ööpäevas.

Paaril teisel Ghatid iga päev eest koit ja peal päikeseloojang käeshoitav Ganga Arati tseremoonia. Nii avaldavad hindud austust ema ganga. Tseremoonia peetakse viis braahminit(hommikust peale - seitse). Nad põletavad viirukipulki, laulavad, manipuleerivad põlevate kaussidega. Tseremoonia lõpus langetavad paljud inimesed põlevate küünaldega korve vette, samal ajal soovi avaldades.

Meie muljed Varanasist

Nagu meie muljed Varanasist, surnute linnast, siis on meil neid rohkem negatiivne kui neutraalsed. Isegi kui me ei võta arvesse, et me saabusime siia kõige õigemasse kohta kuum hooaeg ja suri kuumuse kätte - linn ei ole soodne. Kõrgelt Sulge, räpane ja rahvast täis. Tänavatel, kus saab käega sirutada kahe teineteise vastas asuva maja poole, jõuavad rahvahulgad hindusid kõndida, mootorrattad sõita ja lehmad paskida. Prügi peaaegu iga maatükk on kaetud ja kõikjal haiseb kohutavalt. Mitte öelda, et need on India kui terviku jaoks hämmastavad nähtused, kuid Varanasis on see üha enam väljendunud ja ületab terve mõistuse piiri.

Peab olema äärmiselt kallutatud pseudo-supervaimne inimene, et leida kogu sellest obskurantismist vähemalt midagi vaimset, ülevat ja kosmilist.

Veetsime siin 4 päeva, tiirutasime mööda linna, parvetasime Gangesest, vaatasime tuhastamist, erinevaid rituaale ja tseremooniaid, püüdsime leida vähemalt midagi positiivset, aga kõik asjata. Siiski oli üks meeldiv hetk. Jõel on koit. Nii puhas, ilus, rahulik, nii vastuolus kõigega, mis ümberringi toimub ...

Varanasi- surnute linn, hindude palverännaku peamine linn India kirdeosas.

See on hindude jaoks omamoodi Vatikan, Veda tarkuse ja filosoofia keskus. Varanasit peetakse hinduistlikus õpetustes kõige pühamaks paigaks, aga ka üheks vanimaks linnaks maailmas.

Varanasi India kaardil

Üks maailma vanimaid linnu asub sarnases iidses riigis planeedil -.

Kus on?

Varanasi linn asub India kirdeosas, Gangese oru südames. Halduslikult kuulub ala riigile Uttar Pradesh.

Varanasi linnastu pindala on umbes poolteist tuhat ruutkilomeetrit.

Surnute linn asub kõrgeimas punktis vahel Ganges ja Varuna. Vaatamata asjaolule, et linn asub Gangese jõe kaldal, on siinne piirkond üsna kuiv ja mugav asulate külastamiseks ja rajamiseks.

Kuidas sinna saada?

Varanasisse on võimalik jõuda mitmeid viise:

• peal– linnas on rahvusvaheline lennujaam, nii et sinna pääseb mitte ainult kõigist India osadest, vaid ka teistest riikidest;
• peal buss või auto riigi erinevatest linnadest;
• rongiga New Delhist või Calcuttast.

18. sajandil oli linn autonoomse kuningriigi keskus Kashi, mille keisrid pärinesid iidsest Narayani dünastiast. Seejärel sattus kuningriik Briti impeeriumi projektsiooni alla ja kaotas autonoomse riigi staatuse.

1897. aastal juhtus see siin sepoy ülestõus, mis lõppes Briti armee veresaunaga. 1910. aastal loodi uus riik, millega püha linn halduslikult liitus.

Vaatamisväärsused

Varanasi pole mitte ainult budistide, vaid ka moslemite ja kristlaste pühamu. Peamine turistide ja palverändurite tegevus on koondunud mööda vasak kallas Gangese jõgi.

Siin on nn ghatid- Need on otse vette laskuvad kiviehitised, mis on mõeldud pesemiseks ja erinevateks religioosseteks rituaalideks. Kokku on siin 84 ghati, neist populaarseimad on järgmised:

1. Assi;
2. Kedar;
3. Panchaganga;
4. Desashwamedh;
5. Manikarnika.

Varanasisse ehitati mitu sajandit umbes tuhat hinduistlikku pühapaika.

Vanemad jäid moslemiarmee rünnakute tõttu säilimata. Kõige kuulsam on tempel Kashi Vishwanath(tõlkes tähendab "kulla tempel"), pühendatud jumal Šivale. Templi katus on tõepoolest kaetud 800 kg puhta kullaga.

lähedale püstitatud Jumalanna Annapurna tempel, mille kummardamine kaitseb inimest vaesuse ja nälja eest. Tuntud tempel on ka Durgakund (tõlkes “ahvitempel”), mille seinad on kaetud punase värviga.

Varanasi on jumalateenistuse koht ja budistid, sest arvatakse, et just siin pidas Buddha oma esimese kõne pärast valgustumise saavutamist. Seal on budismi pühamud, mitmed templid ja koolid, kus õpivad noored mungad.

Varanasi koosneb enamasti kitsastest tänavatest nn gali. Reeglina on sellised kambüüsid saastunud ning olmejäätmetest ja väljaheidetest tekkinud määrdunud vesi voolab üle nende pinna. Seetõttu on tänav täis umbset ja mitte just meeldivat lõhna. Mõne tänava laius on nii kitsas, et neist pääseb mööda vaid jalgsi või mopeediga.

Arvestades, et Indias on kõrgeim mäeahelik, Himaalaja, on mägipuhkus selles riigis parimal võimalikul viisil. Lugege India suusakuurortide kohta.

Mitu tänavat on ühendatud omamoodi kvartaliks, nn mahalla. Neis moodustuvad sageli basaarid - need on ulatuslikud punktid teatud kaupadega kauplemiseks.

Linna äärealadel on rajatud mitu religioossete palverändurite marsruute - selliseid marsruute nimetatakse traditsiooniliselt yatras. Palverändurid läbivad marsruudi paljajalu ja täielikus vaikuses, söövad vaid korra päevas ega kasuta vihma või kõrvetava päikese eest kaitsmiseks mingeid vahendeid.

See on üsna raske katsumus, kuid pärast palverännaku läbimist tõuseb inimene vaimu ja keha virgumise teel astme võrra kõrgemale.

matusekodade linn

Üks linna nimedest Mahasmassana, sõna-sõnalt tõlgitud kui "suur matmispaik". Tõepoolest, Varanasis on tuhande aasta jooksul lakkamatult põlenud suur tuli, milles on kombeks põletada surnud inimeste surnukehi.

kohalikud kombed

Kohalike tavade kohaselt peab iga palverändur läbima pesemisrituaal Gangese jões, mida vaevalt puhtaks saab nimetada. Sinna voolab iga päev kogu linna reovesi, aga ka kaldal elavate inimeste kohalikud olmeväljaheited.

Selles vees pestakse riideid ja käiakse vannis ning see toimib ka linna kanalisatsiooni raiskamise kohana.

Palverändur peab ka külastama shiva tempel, kus tuli põleb väsimatult ja tuua Jumalale ohver toidu või riiete rituaalse põletamise näol. Usutakse, et tuleleek puhastab kõigi läheduses viibivate inimeste hinged.

Šokeerivad vaated

Üks Euroopa turisti jaoks šokeerivamaid vaatamisväärsusi on tuhastamise riitus. Kogu Indiast pärit Shiva ja surmajärgse elu usklikud kannavad inimesed oma surnud sugulaste surnukehi, et neid tohutul tulel põletada. Sellist sündmust peetakse jumalateenistuse kingituseks Shivale ja surnu edukaks taassünniks teises elus.

Kremeerimine toimub kahel ghatil - Manikarnike ja Harishchandra. Viimasel on elektriline tuhastamisaparaat, kuigi seda kasutatakse riituse kõrge hinna tõttu vähe.

Pärast surma inimkeha suples Gangese jões kus kõik tema sugulased läbivad sama rituaali. Lahkunult lõigatakse kõik juuksed, välja arvatud üks haru, keha pestakse, hõõrutakse õlide ja viirukiga, mähitakse valge siidist surilinasse.

Surnukeha kantakse kanderaamil ettevalmistatud kohta ja asetatakse kohta, kus küttepuud on juba laotud, olles eelnevalt eemaldanud kallis surilina, mis seejärel pestakse samas jões. Perekonna vanim meestest süütab tule, tehes selle viis korda päripäeva ringi.

Põlemisprotsess kestab umbes kolm tundi, kuid mitte kõik surnud ei allu sellisele rituaalile. Alla kolmeaastaste laste, rasedate ja epideemiasse hukkunute surnukehasid ei põletata – nende surnukehad mähitakse surilinasse, viiakse keset jõge ja lastakse mingi vahendiga vette. lasti et surnu ei ujuks.

Tõelist õudust on näha siis, kui keha läbi ei põle ja selle poolsöestunud vette lastud. Põhjus on selles, et mõned pered ei saa endale lubada osta piisavalt küttepuid, et keha täielikult põletada.

Teine Varanasi šokeeriv nähtus on aghori- need on iidse religioosse kultuse esindajad, kelle kohus on päästa oma mõttekaaslasi mõistetest hea-halb, vastik-meeldiv, maitsev-vastiku jne. Aghori ehk kartmatu:

• määri oma keha tuhk tuhastamistulekahjudest;
• koguda pealuud inimestest;
• on kihlatud kannibalism Gangese jõest välja õngitsetud surnukehad.

Ka Varanasi linnas on selline nähtus nagu klammerduvad narkodiilerid.

Enamasti on nad nagu kerjused müüa hallutsinogeene, mis, muide, on populaarsed erinevate kultuste kummardajate seas.

Vaata siit põnevat väljaannet telesaatest "Pead ja sabad" surnute Varanasi linnast. video: