Hindistan ölü şəhəri yandırır. Varanasi şəhəri həyatın və ölümün qovuşduğu yerdir. Şəhər "krematoriya zonası"ndan kənarda necə görünür

Həyat yolunuzu burada bitirmək və bununla da Samsara çarxını qırmaq və yenidən doğuşlar seriyasını tamamlamaq hər bir möminin arzusudur! Varanasi aka Benares və Kaşi - işıq şəhəri yer üzündə yaşayan ən qədim şəhər hesab olunur. Əfsanələrə görə, Şiva tərəfindən 5000 ildən çox əvvəl yaradılıb və elmi məlumatlara əsaslanaraq 3000 ildir. Ancaq yuxarıda yazılan hər şeyə baxmayaraq, hazırlıqsız bir səyyah üçün şəhər çaşqınlıq və ya hətta şok vəziyyətinə səbəb ola bilər, ehtimal ki, Hindistanın hər hansı digər şəhərindən daha çox. Ən təsirlisi isə Qanq çayının sahillərində ölülərin yandırılması prosesləridir.

Varanasi müqəddəs Qanq çayının sahilində yerləşən yer üzündəki ən qədim şəhərdir. Bir vaxtlar Luksor, Babil və Nineviya ilə eyni yaşda idi. İndi o böyük metropollardan yalnız xarabalıqlar qalır və Varanasi dayanır və Yer kürəsində yaşayan ən qədim şəhər hesab olunur.

Bəlkə də o, əslində onu yaradan böyük Şiva tərəfindən qorunur.

Hindular üçün bu şəhərin əhəmiyyətini həddindən artıq qiymətləndirmək çətindir, hər bir mömin buranı ziyarət etməli və ömründə heç olmasa bir dəfə müqəddəs Qanq çayına qərq olmalıdır. Və müqəddəs şəhərdə ölmək ortodoks hindu üçün bütün arzuların həddidir. Təəccüblü deyil ki, onların çoxu onu kainatın mərkəzi hesab edir.

Benaresin başqa bir adı dəfn mərasimləri şəhəridir. İngilislər ilk dəfə Benaresə gələndə baş verənlərdən sadəcə şoka düşdülər. Şəhərin sahilindəki qəbirlərdə tonqallar meyitləri yandırırdı. Qanq çayına atılan yandırılmış odların yerinə dərhal yeni ölülər gətirildi. Yanmamış insan qalıqlarını közlə qarışdıran tonqal çubuqları. Yanan ət və saç iyi bütün şəhəri bürüdü. Bu qeyri-real, nəhəng krematorium idi, həyatı bütün şəhəri yaşayırdı. Gördüklərindən sonra ingilislər bu sözü başa düşərək, hər şeyi sivil bir baxışa gətirmək qərarına gəldilər. Onlar hər şeyi şəhərdən uzaqlaşdırmaq istədilər, lakin xalqın çıxılmaz müqaviməti və qəzəbi ilə qarşılaşdılar. Üsyandan qorxaraq öz ideyalarından əl çəkdilər və hər şeyi olduğu kimi buraxdılar. Və bu günə qədər Varanasidə belə bir miqyasda olmasa da, Qanq çayının sahillərində kremasiyalar aparılır. İndi kremasiyanın əsas yeri Manikarnia Ghatdır. Orada cənazə odunları dayanmadan yanır və dar küçələrdə bu ocaqların yanına daim ölülərlə birlikdə xərəyələr gətirilir. Bir çoxları üçün baş verən hər şey qorxu filminin süjeti kimi görünə bilər, mərhumla yanğın çubuqla pozulduqda, qolu və ya başı meyitdən düşə bilər. Bir itin insan sümüyünü çeynədiyini görə bilərsiniz. Və ya Qanq boyunca bir qayıqda üzən şişmiş cəsədi soxmaq üçün. Hindu anlayışlarına görə bakirə qızlar, rahiblər və körpələr yandırılmır, Qanqda “dəfn olunur”.
Əlbəttə, Varanasi birmənalı şəhər deyil və hamı bunu başa düşməyəcək. Amma bəziləri bura təkrar-təkrar qayıdırlar. Mən orada olanda təsvirolunmaz bir rahatlıq və əmin-amanlıq hiss etdim. Və əbədiyyətə bir toxunuş.

Varanasi tarixdən, ənənədən qədimdir,
hətta əfsanələrdən daha yaşlı və iki dəfə yaşlı görünür,
hamısının birləşdiyindən.
Mark Tven

Varanasi qiymətləri

Qida qiymətləri: 2 yumurtalı omlet 30-50 rupi, toyuq qabı orta hesabla 150 rupi, südlü və ya çaylı qəhvə 15-30 rupi, pendirli xörək 35 rupi, ədviyyatlı bişmiş kartoflu düyü 90 rupi, mağazada 2 litr su 25 rupi.
Orta hesabla gündə bir yemək 300-350 rupiyə başa gələcək.

Yerləşdirmə qiymətləri: yataqxanada bir çarpayı təxminən 100 rupi, Qanq çayının sahilindəki yataqxanada bir otağın qiymətləri 150 rupidən başlayır. Sonrakı qiymətlər otelin səviyyəsindən asılı olaraq daha yüksək olacaq. Ancaq daha bahalı olan həmişə yaxşı deyil, mən şəxsən bununla qarşılaşdım və Qanqdan 1 km məsafədə yerləşən daha bahalı və daha az rahat bir oteldən çayın lap sahilindəki daha ucuz bir otelə köçdüm.
Nəzərə alın ki, sizi rikşa və ya taksi sürücüsü aparsanız, otelin qiyməti daha yüksək ola bilər, çünki o, bunun üçün komissiya alacaq. Ən yaxşı seçim komissiya hesabına yerləşmə haqqını artıqlamamaq, yaşayacağınız otelin sahibi ilə razılaşmaq, sizi vağzalda qarşılamaqdır.

Nəqliyyat qiymətləri: dəmiryol vağzalından köhnə şəhərə qədər 50 rupi məsafədən velo rikşalar. Eyni məsafə vaxtdan və şəraitdən asılı olaraq 250 rupiyə qədər başa gələ bilər.

Orta hesabla, Varanasidə 1 günlük yaşayışın dəyəri təxminən 350 (qida) + 200 (yerləşdirmə) = 550 rupi olacaq - bu nəqliyyat olmadan.

Varanasiyə foto səyahət

Varanasi birinci gün

Varanasi küçələri

Demək olar ki, şəhərin bütün mərkəzi küçələri insanlarla, velosiped rikşaları, tuk-tuklar, avtomobillər və avtobuslarla doludur və bütün bunlar bir sütunda, səs-küy və küy ilə hərəkət edir. Hazırlıqsız bir insan üçün insanların, nəqliyyat vasitələrinin və səslərin belə bir sıxlığı sadəcə şoka salır.

Varanasinin mərkəzi küçələrində demək olar ki, hər zaman hərəkət var. Ətrafınızda insanlar, maşınlar, heyvanlar, rənglər və səslər var. Ola bilsin ki, kimsə belə bir rəngə cəlb olunur, amma bu, mənə 15 dəqiqə davam etdi.

İki avtobus az qala aralarında sürünən adamı əzməkdə olanda mən şahid idim. İlk arzum, planladığım hər şeyi tez bir zamanda yoxlamaq və bu şamandan qurtulmaq idi.

Ancaq mən Qanqın lap sahilində çayın özünə, dəfn odununa və bütün məhəlləyə mənzərəsi olan bir qonaqxanada məskunlaşanda. Məni əbədiyyətə toxunmaq hissi ilə anlaşılmaz bir sakitlik və hüzur ziyarət etdi. Və özümü tutdum ki, şəhəri tərk etmək istəyi tamamilə yox olub.

Qonaq evimin yan pəncərəsindən qədim Benaresin damlarına mənzərə açılırdı. Bu qonaq evinin ünvanı budur: Qanqa mənzərəli Kashi qonaq evi ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-poçtu: Bu e-poçt ünvanı spam botlardan qorunur. Baxmaq üçün JavaScript-i aktiv etməlisiniz. 2012-ci ildə otaq qiyməti 150 rupi idi. tel: 9305144163 9648993739.Zəng edə bilərsiz sizin üçün gələcəklər. Bunu etmək daha yaxşıdır, əks halda yerli taksi sürücüləri sizin üçün komissiya almaq üçün digər qonaq evlərinə gətirməyi sevirlər və siz bu komissiyanı nəzərə alaraq mənzilin qiymətini alacaqsınız.

Qonaq evində möhtəşəm deyil, Qanq çayına və qədim məbədlərə baxan bir kafe var idi. Üstəlik, pis yemək deyil. O dövrdə marixuana çəkən, reqqi dinləyən və böyük şəhərin ətraf mənzərələrini seyr edən və ya sadəcə divanda uzanan gənc fransızlardan ibarət xoş bir şirkət var idi. Eyni şəkildə siqaret çəkən bir gənc ingilis qadın da var idi və bir neçə üfürükdən sonra iynə götürüb nəsə toxuyurdu.

Qanq çayının sahilindəki məbəd

Qatlara və müqəddəs Qanqa gedən yolda tanış olduğum ilk rəngli personajlar. Ümumiyyətlə, Varanasidə maraqlı şəxsiyyətlər çoxdur. Onların bəziləri əsl asketlər və ya tanrılarının xidmətçiləridir. Və çoxları turistlərlə fotoda pul qazanmaq üçün geyinirlər.

Qanq çayının sahillərində hindular çimirlər, əşyalar yuyur, dua edir və yandırılmış cəsədləri çayın özünə tökürlər. Burada müəyyən vaxtdan turistlərdən pul qazana bilərsiniz. Çoxları üçün bu çay həyatdır.

Əbədi şəhər - Varanasi (Benares, Kaşi) və onun göydələnləri.

Köhnə şəhərin küçələrində addımlar.

Hacı

Yeni gün duası.

Böyük yuma.

Manikarnika Ghat-da Qanq çayının sahilində cənazə odunları. Manikarnika Ghat ən müqəddəs ghatlardan (qhatlardan) biri hesab olunur. Kremasiya prosesləri demək olar ki, daim baş verir. Yanmış qalıqlar çaya atılır.

Mentor və tələbə.

qayıqçı.

Varanasi Ghats.

Budur, əbədi şəhərdə başqa bir günün sonu gəlir.

Varanasidə gün batımı.

Rəbbin sadiq qulu.

Və bu çox hörmətli qadındır. Ətrafında ona çoxlu suallar verənlər çox idi. Onlara çox vacib bir hava ilə cavab verdi.

Varanasidə axşamlar Dashashwamedh Ghat-da sehrli bir tamaşa baş verir. Hindu kahinləri - brahminlər, arati aparırlar. Arati, çiçəklər, meyvələr və şirniyyatların təqdim edildiyi şam yandıran bir mərasimdir. Müqəddəs ritual Qanqın anası Şivaya, Suryaya (günəşə), Aqniyə (atəş) və bütün kainata ibadətini ifadə edir.

Ritual qablar.

Arati ritualı çox möhtəşəmdir, onu həm hindlilərin özləri, həm də turistlər çoxlu sayda insan ziyarət edir. Çoxları ən uğurlu və gözəl fotoşəkilləri çəkmək üçün əvvəlcədən əlverişli yerləri tuturlar.

Varanasidə ikinci gün

Qanq çayının sahilindəki Varanasidəki Ghats, turistlərin ən çox ziyarət etdiyi yerdir. Amma buna baxmayaraq, burada həyat həmişəki kimi davam edir. Kimisi yuyur, kimi namaz qılır, kimi yuyur, kimi də bu vəziyyətdə olduğu kimi sari hamarlayır. Hindistan yaxşıdır, çünki ciddi həyat qaydalarına baxmayaraq, turistlərin demək olar ki, hər yerə sərbəst girişi var. Və belə çıxır ki, siz özünüz bu dünyaya qərq olursunuz və ətrafınızdakı insanlarla bir həyat yaşayırsınız və hər şeyi turist avtobusunun pəncərəsindən seyr etmirsiniz.

Varanasi Ghats. Qanq çayındakı müqəddəs şəhərin bir çox sakinləri üçün bütün həyat keçir. Onlar burada doğulur, yaşayırlar və buradan son səfərlərinə getmək lazımdır.

Hind fakiri, ilan ovlayan.

Və burada kobra fakirin sehrinə və tilsimlərinə “tüpürmək” və lazım olan istiqamətə sürünmək qərarına gəldi. Ancaq orada deyildi! İlan bu hindli üçün pul qazanmağın vacib hissəsidir.

Bəs müqəddəs heyvanları olmayan müqəddəs şəhər haqqında nə demək olar?

Dəfn ağacı.

Burada cənazə odununun necə çəkildiyini və yəqin ki, onların qiymətinin müzakirə edildiyini aydın görə bilərsiniz. Çoxlarının mərhumu tamamilə yandırmaq üçün lazım olan odun miqdarını ödəməyə kifayət qədər pulu yoxdur. Və sonra yanmağa müvəffəq olan hər şey Qanq çayına atılır.

Dəfn odunları üçün tərəzilər.

Manikarnika Ghat-a ən yaxın olan küçələrin əhəmiyyətli bir hissəsi kremasiya üçün odunla doldurulur.

Köhnə şəhərin küçələri.

Sağda Hindistanda ibadət üçün ən hörmətli simvollardan biri olan lingam (kişi cinsi orqanı) və yoni (qadın orqanı) var. Bu iki simvolun birləşməsi o deməkdir ki, kişi və qadın əsasları insan varlığının əbədi və dəyişməz mahiyyətidir.

Yorğun qoca.

yerli

Benares sakinlərinin təvazökar həyatı. Sağdakı divarda svastika görünür. Hindistanda svastika həyatın, işığın, alicənablığın və bolluğun simvoludur.

Bunlar köhnə şəhərdəki evlərin qapılarıdır.

Vebdə belə köhnə pəncərələr nadir deyil.

Qədim qapıda hətta ünvanı olan bir lövhə də görmək olar.

Varanasidəki qayıqlar böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, təkcə keçid yolu deyil, həm də yerli sakinlər üçün pul qazanmağın bir yoludur, onlar Qanq boyunca turistləri gəzdirirlər. 2012-ci ildə bir saatın qiyməti təxminən 150 rupi təşkil edir.

Dashashwamedh Ghat

Ritual dəstəmazlar.

Qanqda nəinki turistlər qayıqla gəzirlər, hətta hindlilərin özləri də bunu etməyi sevirlər.

Gecə Benaresə düşdü.

Qanqın şərq sahilindən Varanasinin gecə mənzərəsi. Şərq sahilində heç bir tikili yoxdur və bir vaxtlar tikililərin olmadığı ehtimal edilir. Şivanın ölülərin ruhlarını daşıdığı dünya hesab olunur. Burada ölmək şanslı olanların yenidən doğuş və ölüm dövrünü tamamladığına inanılır. Əsl hindu üçün bu, ən yüksək xeyirdir. Çoxları ölümün yaxınlaşdığını hiss edir, xüsusi olaraq buraya gəlirlər. Varanasidə belə insanlar üçün sığınacaqlar var.

Manikarnika Ghat əsas kremasiya ghat hesab olunur. Orada kamerası olan adamlara hirslə baxırlar, bir yana, sərbəst şəkildə şəkil çəkdirəcəklərini demirlər. Fotoqrafiyaya yalnız xüsusi razılıq əsasında və kiçik ödənişlə icazə verilir. Buna görə də gecələr Qanqın qarşı şərq sahilindən fotoşəkillər çəkməli oldum.

Böyük Varanasi, Benares, Kaşi şəhərinin panoraması. 5000 ildən çox əvvəl Şiva tərəfindən yaradılmış həyat, ölüm və işıq şəhərləri.

Varanasi - ölülər şəhəri

DİQQƏT! Şokedici fotolar var. Təsirli baxış tövsiyə edilmir!

Planetimiz təbiətdən və qədim sivilizasiyalardan gələn ecazkar sürprizlərlə, gözəllik və görməli yerlərlə doludur və siz orada kifayət qədər qeyri-adi, qəribə, tutqun adət-ənənələrə və mərasimlərə də rast gələ bilərsiniz. Baxmayaraq ki, qeyd etmək lazımdır ki, bizim üçün onlar qəribə və qorxuludur, bəziləri üçün isə bu onların gündəlik həyatıdır, bu onların mədəniyyətidir.

Milyard hinduların hər biri Varanasidə ölmək və ya cəsədlərini burada yandırmaq arzusundadır. Açıq hava krematoriyası ilin 365 günü və günün 24 saatı siqaret çəkir. Hər gün Hindistanın hər yerindən və xaricdən yüzlərlə cəsəd buraya gəlir, uçur və yanır. Hindular yaxşı bir din irəli sürdülər - biz sonlardan imtina edərək yaxşılıq üçün ölməyəcəyik. Vladimir Vısotski bizə hinduizm haqqında bu əsas bilikləri öz gitarasının akkordlarına aşıladı. O, oxudu və maarifləndirdi: "düz yaşayırsan - gələcək həyatında xoşbəxt olacaqsan, ağac kimi axmaqsansa, baobab doğulacaqsan".

Varanasi Hinduizm dünyasında mühüm dini yerdir, Babil və ya Thebes kimi qədim dünyanın hər yerindən olan hinduların ziyarət mərkəzidir. Burada hər yerdə olduğundan daha çox insan varlığının ziddiyyətləri təzahür edir: həyat və ölüm, ümid və iztirab, gənclik və qocalıq, sevinc və ümidsizlik, əzəmət və yoxsulluq. Bu, eyni anda çoxlu ölümün və həyatın olduğu bir şəhərdir. Əbədiliyin və varlığın bir arada mövcud olduğu bir şəhərdir. Bu, Hindistanın nə olduğunu, dinini və mədəniyyətini anlamaq üçün ən yaxşı yerdir.

Hinduizmin dini coğrafiyasında Varanasi kainatın mərkəzidir. Hindular üçün ən müqəddəs şəhərlərdən biri fiziki reallıq ilə həyatın əbədiliyi arasında bir növ xətt rolunu oynayır. Burada tanrılar yerə enirlər və sadəcə bir insan xoşbəxtliyə nail olur. Yaşamaq üçün müqəddəs və ölmək üçün mübarək yerdir. Bu, xoşbəxtliyə nail olmaq üçün ən yaxşı yerdir.

Hindu mifologiyasında Varanasinin şöhrəti misilsizdir. Rəvayətə görə, şəhər bir neçə min il əvvəl hindu tanrısı Şiva tərəfindən qurulmuşdur və bu, onu ölkənin ən vacib ziyarət yerlərindən birinə çevirir. Hinduların yeddi müqəddəs şəhərindən biridir. Bir çox cəhətdən Hindistanın ən yaxşısını və ən pisini təcəssüm etdirir, bəzən xarici turistləri dəhşətə gətirir. Bununla belə, zəvvarların Qanq çayı boyunca doğan günəşin şüaları altında, arxa planda hindu məbədləri ilə dua etmə səhnəsi dünyanın ən təsirli mənzərələrindən biridir. Hindistanın şimalından səyahət edərkən bu qədim şəhərdən yan keçməməyə çalışın.

Məsihin doğulmasından min il əvvəl əsası qoyulmuş Varanasi dünyanın ən qədim şəhərlərindən biridir. O, bir çox epitetlərlə - "məbədlər şəhəri", "Hindistanın müqəddəs şəhəri", "Hindistanın dini paytaxtı", "işıqlar şəhəri", "maarif şəhəri" adlandırılmışdır və yalnız bu yaxınlarda rəsmi adı bərpa edilmişdir. ilk dəfə Jataka-da xatırlandı - qədim povest Hindu ədəbiyyatı. Ancaq bir çoxları hələ də ingilis dilində Benares adını istifadə etməyə davam edir və zəvvarlar onu Kaşidən başqa heç kim adlandırmırlar - şəhər üç min il ərzində belə adlanırdı.

Hindular həqiqətən də ruhun sərgərdan gəzintilərinə inanırlar, ölümdən sonra digər canlılara köçürlər. Və o, ölümlə, xüsusən də, eyni zamanda adi bir şeylə əlaqələndirir. Hindular üçün ölüm samsara mərhələlərindən sadəcə biridir və ya sonsuz doğum və ölüm oyunudur. Hinduizmin davamçısı isə bir gün doğulmayacağını xəyal edir. O, mokşanın yenidən doğuş dövrünü tamamlamağa, bununla birlikdə maddi dünyanın çətinliklərindən qurtulmağa və qurtulmağa çalışır. Mokşa praktiki olaraq Buddist nirvanasının sinonimidir: ən yüksək dövlət, insan istəklərinin məqsədi, müəyyən bir mütləqlik.

Varanasi minilliklər boyu fəlsəfə və teosofiyanın, tibb və təhsilin mərkəzi olmuşdur. Varanasiyə səfərindən şoka düşən ingilis yazıçısı Mark Tven yazırdı: “Benares (köhnə ad) tarixdən, ənənədən, hətta əfsanədən də qədimdir və hamısının bir araya toplandığından iki dəfə qədim görünür”. Bir çox məşhur və ən hörmətli hind filosofları, şairləri, yazıçıları və musiqiçiləri Varanasidə yaşamışdır. Bu şanlı şəhərdə hind ədəbiyyatının klassiki Kəbir yaşayırdı, şair və yazıçı Tulsidas hind ədəbiyyatının ən məşhur əsərlərindən birinə çevrilmiş Ramacharitamanas epik poemasını yazdı və Budda ilk xütbəsini Sarnatda söylədi, cəmi bir neçə nəfər. Varanasidən kilometr. Mif və əfsanələrlə oxunan, din tərəfindən təqdis olunan bu, qədim zamanlardan bəri həmişə çoxlu sayda zəvvar və möminləri özünə cəlb etmişdir.

Varanasi Qanqın qərb sahilində Dehli ilə Kolkata arasında yerləşir. Valideynlərinin hekayələrini dinləyən hər bir hindli uşaq bilir ki, Qanq Hindistandakı bütün çayların ən böyüyü və ən müqəddəsidir. Varanasini ziyarət etməyin əsas səbəbi təbii ki, Qanq çayını görməkdir. Hindular üçün çayın əhəmiyyəti təsvir edilə bilməz. Dünyanın 20 ən böyük çayından biridir. Qanq çayı hövzəsi 400 milyondan çox insanla dünyanın ən sıx məskunlaşdığı hövzədir. Qanq çayı boyunca yaşayan milyonlarla hindli üçün mühüm suvarma və rabitə mənbəyidir. Qədim zamanlardan bəri ona Qanq çayının ilahəsi kimi sitayiş edirlər. Tarixən onun sahillərində keçmiş knyazlıqların bir sıra paytaxtları yerləşirdi.

Şəhərdəki ən böyük kremasiya qatı Manikarnikadır. Burada gündə 200-ə yaxın cəsəd yandırılır, gecə-gündüz dəfn ocaqları yandırılır. Təbii səbəblərdən ölənləri ailələr bura gətirirlər.

Hinduizm bunu etiqad edənlərə mokşaya zəmanətli nailiyyət metodu verdi. Müqəddəs Varanasidə (əvvəllər - Benares, Kaşi. - Təxminən Avt.) ölmək kifayətdir - və samsara bitir. Moksha gəlir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu şəhərdə aldadıb özünüzü maşının altına atmaq heç bir seçim deyil. Beləliklə, moksha mütləq görünmür. Hindlilər Varanasidə təslim olmasa belə, bu şəhər hələ də onun sonrakı mövcudluğuna təsir edə bilir. Əgər bu şəhərdə müqəddəs Qanq çayının sahilində cəsəd yandırılırsa, o zaman sonrakı həyat üçün karma təmizlənir. Beləliklə, Hindistanın və dünyanın hər yerindən hindular buraya can atırlar - ölmək və yanmaq.

Qanq bəndi Varanasinin ən əyləncəli yeridir. Budur hisə bulaşmış sadhu hermitləri: həqiqi olanlar dua edir və meditasiya edir, turistlər pul üçün şəkil çəkdirmək təklifləri ilə narahatdırlar. Sürətli avropalılar kanalizasiyaya girməməyə çalışırlar, kök amerikalılar hər şeyin fonunda öz şəkillərini çəkirlər, qorxmuş yaponlar üzlərində cuna sarğı ilə gəzirlər - infeksiyalardan xilas olurlar. Dreadlocks, freaks, maarifləndirici və yalançı maarifləndirici ilə rastamanlar, şizolar və dilənçilər, masajçılar və həşiş alverçiləri, rəssamlar və dünyanın müxtəlif zolaqlarından olan digər insanlarla doludur. İzdihamın misilsiz müxtəlifliyi.

Ziyarətçilərin çoxluğuna baxmayaraq, bu şəhəri adlandırmaq turizm dili deyil. Varanasinin hələ də öz həyatı var və turistlərin bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Budur, Qanq boyunca bir meyit üzür, onun yanında bir kişi kətan yuyub daşa döyür, kimsə dişlərini fırçalayır. Demək olar ki, hamı xoşbəxt üzlərlə çimir. "Qanq bizim anamızdır. Siz turistlər başa düşmürsünüz. Gülürsünüz ki, biz bu suyu içirik. Amma bizim üçün bu müqəddəsdir", - hindlilər izah edirlər. Və həqiqətən - içirlər və xəstələnmirlər. Doğma mikroflora. Baxmayaraq ki, Discovery kanalı Varanasi haqqında film çəkərkən tədqiqat üçün bu suyun nümunələrini təhvil verib. Laboratoriyanın hökmü dəhşətlidir - əgər bir damcı atı öldürmürsə, o zaman onu mütləq yıxacaq. Bu azalmada ölkədə potensial təhlükəli infeksiyalar siyahısından daha pis şeylər var. Amma adamları yanan sahilə çıxanda bütün bunları unudursan.

Bu, Manikarnika Ghat, şəhərin əsas krematoriyasıdır. Hər yerdə cəsədlər, bədənlər və daha çox bədənlər. Onlarla yanğında öz növbələrini gözləyirlər. Yanan, tüstü, xırıltılı odun, narahat səslər xoru və havada sonsuz səslənən ifadə: "Ram nam sagage". Bir qol oddan çıxdı, bir ayaq göstərdi və indi bir baş yuvarlandı. İstidən tərləyən və gözlərini qıymış işçilər bambuk çubuqlarla oddan çıxan bədən hissələrini çevirirlər. Hiss olunur ki, mən hansısa “qorxu filmi”nin çəkiliş meydançasına düşmüşəm. Reallıq ayağınızın altından sürüşür.

Cəsəd işi

“Trump” otellərinin eyvanlarından Qanq çayı görünür və onunla birlikdə dəfn ocaqlarının tüstüsü. Gecə-gündüz bu qəribə qoxunu hiss etmək istəmədim və daha az dəbdə olan, ancaq meyitlərdən uzaq bir əraziyə qalxdım. "Dost, yaxşı kamera! İnsanların necə yandırıldığını çəkmək istəyirsən?" nadir hallarda, lakin təkliflər pestering eşidilir. Dəfn mərasimlərinin çəkilişini qadağan edən bir qanun da yoxdur. Amma eyni zamanda, qadağanın olmamasından istifadə etmək üçün bir şans da yoxdur. Pseudo çəkiliş icazələrinin satışı kremasiyaya nəzarət edən kasta üçün bir işdir. Çekici bir klik üçün beş-on dollar, ikiqat isə eyni qiymətə.

Aldatmaq mümkün deyil. Turistlərin məlumatsızlıqdan ən azı sadəcə olaraq kameranı alova tərəf yönəltdiyini və kütlənin ən şiddətli təzyiqi altına necə düşdüyünü izləməli oldum. Bu, artıq təklif yox, reket idi. Jurnalistlər üçün xüsusi tariflər. Hər birinə yanaşma fərdi, lakin "zonada" iş icazəsi üçün - 2000 avroya qədər və bir fotoşəkil kartı üçün yüz dollara qədər. Küçə vasitəçiləri həmişə mənim peşəmi dəqiqləşdirdilər və yalnız bundan sonra tenderə başladılar. Bəs mən kiməm? Foto tələbə! Mənzərələr, çiçəklər və kəpənəklər. Siz deyirsiniz - və qiymət dərhal ilahidir, 200 dollar. Amma “filkin məktubu” ilə sonda cəhənnəmə göndərilməyəcəklərinə zəmanət yoxdur. Axtarışı davam etdirirəm və tezliklə əsas axtarışa çatıram. "Bi-i-i-g boss" - su kənarında onu çağırırlar.

Suresə zəng edin. Böyük bir qarınla, dəri jiletdə, qürurla yanğınlar arasında gəzir - işçi heyətinə, odun satışına, gəlirlərin yığılmasına nəzarət edir. Mən də ona özümü yeni başlayan həvəskar fotoqraf kimi təqdim edirəm. "Yaxşı, sənin 200 dolların var və bir həftə yola düş" deyən Sures sevindi, əvvəlcədən 100 dollar istədi və "permishin" nümunəsini - "İcazə verirəm. Patron" yazısı olan A4 vərəqini göstərdi. İki yüz dollarlıq bir kağız parçası yenə almaq istəmədi. “Varanasi Şəhər İcra Hakimiyyəti” dedim tuk-tuk sürücüsünə. İkimərtəbəli evlər kompleksi sovet dövründən qalma sanatoriyanı çox xatırladırdı. İnsanlar kağız-kağızla məşğul olur, növbələrə dururlar.

Şəhər rəhbərliyinin xırda məmurları isə bizimkilər kimi ləng işləyirlər - hər yarpaqla uzun müddət skripka edirlər. Yarım gün öldürdüm, Varanasinin böyük kadrlarından avtoqraflar kolleksiyası topladım və polis qərargahına getdim. Hüquq-mühafizə orqanları rəisi gözləməyi təklif edib və ona çay süfrəsi veriblər. Gil qablardan, sanki “Ukrayna suvenir” mağazasından. Çay içəndən sonra polis yerdəki "qabığı" ​​sındırır. Belə çıxır ki, plastik bahadır və ekoloji cəhətdən təmiz deyil. Amma Qanqda çoxlu gil var və pulsuzdur. Küçədəki yeməkxanada belə bir stəkan çayla birlikdə hətta mənə 5 rupiyə də başa gəlir. Hindu - və hətta daha ucuz. Bir neçə saat sonra şəhərin polis rəisi ilə auditoriya keçirilib. Görüşdən maksimum istifadə etmək qərarına gəldim və ondan vizit kartı istədim. "Məndə yalnız hind dili var!" kişi güldü. "Mən mübadilə təklif edirəm. Sən mənə hind dilində deyirsən, mən sənə ukraynaca deyirəm" deyə fikirləşirəm. İndi mənim əlimdə bütöv bir yığın icazə və bir kozır var - Varanasidə forma geyinmiş əsas adamın vizit kartı.

Son sığınacaq

Ziyarətçilər uzaqdan odlara baxaraq qorxurlar. Xeyirxah insanlar onlara yaxınlaşır və guya maraqsızcasına Hindistanın dəfn ənənələrinin tarixinə daxil olurlar. "Yanğın 400 kiloqram odun aparır. Bir kiloqramı - 400-500 rupi (1 ABŞ dolları - 50 Hindistan rupisi - red.). Mərhumun ailəsinə kömək edin, ən azı bir-iki kiloqram pul bağışlayın. İnsanlar hamısı pul yığır. son tonqal üçün həyatları" - tur standart olaraq başa çatır. İnandırıcı səslənir, əcnəbilər pul kisəsini çıxarırlar. Və bundan şübhələnmədən, yanğının yarısını ödəyirlər. Axı odun real qiyməti kilosu 4 rupidən başlayır. Axşam Manikarnikaya gəlirəm. Sözün əsl mənasında bir dəqiqədən sonra bir adam qaçaraq gəlir və müqəddəs bir yerdə obyektivi ifşa etməyə necə cəsarət etdiyimi izah etməyi tələb edir.

Sənədləri görəndə hörmətlə qollarını sinəsinə bağlayır, başını aşağı əyərək deyir: "Xoş gəldin! Dostumuzsan, kömək istə." Bu, Brahmanların ən yüksək kastasından olan 43 yaşlı Kaşi Babadır. O, 17 ildir ki, burada kremasiya prosesinə nəzarət edir. Deyir ki, iş çılğın enerji verir. Hindular buranı çox sevirlər - axşamlar kişilər pilləkənlərdə oturub saatlarla odlara baxırlar. "Biz hamımız Varanasidə ölməyi və cəsədlərimizi burada yandırmağı xəyal edirik" deyə belə bir şey deyirlər. Kaşi Baba ilə mən də yan-yana otururuq. Məlum olub ki, cəsədlər bu yerdə 3500 il əvvəl yanmağa başlayıb. Şiva tanrısının atəşi burada yanmadığı üçün. İndi də yanır, gecə-gündüz nəzarətdə saxlanılır, hər ritual odu ondan yandırılır. Bu gün burada hər gün 200-400 cəsəd külə çevrilir. Həm də təkcə Hindistanın hər yerindən deyil. Varanasidə yandırmaq bir çox hindistanlı mühacirlərin və hətta bəzi əcnəbilərin son vəsiyyətidir. Bu yaxınlarda, məsələn, yaşlı bir amerikalı kremasiya edildi.

Turist nağıllarından fərqli olaraq kremasiya o qədər də baha başa gəlmir. Bədəni yandırmaq üçün 300-400 kiloqram odun və dörd saata qədər vaxt lazımdır. Bir kiloqram odun - 4 rupidən. Bütün dəfn mərasimi 3-4 min rupidən və ya 60-80 dollardan başlaya bilər. Ancaq maksimum bar yoxdur. Qoxuya görə daha zəngin insanlar səndəl ağacını atəşə qatırlar, kiloqramı 160 dollara çatır. Maharaca Varanasidə vəfat edəndə oğlu bütövlükdə səndəl ağacından od yandırmağı əmr etdi və ətrafa zümrüd və yaqut səpdi. Hamısı haqlı olaraq Manikarnika işçilərinə - Dom-Raca kastasından olan insanlara getdi.

Bu, toxunulmazlar adlanan ən aşağı təbəqədir. Onların taleyi natəmiz iş növləridir, o cümlədən meyitlərin yandırılması. Digər toxunulmazlardan fərqli olaraq, Dom-Raca kastasının pulu var, çünki addakı "raca" elementi belə ona işarə edir.

Bu insanlar hər gün ərazini təmizləyir, kül, kömür və yanmış torpağı ələkdən süzüb yuyurlar. Vəzifə daş-qaşları tapmaqdır. Qohumların onları mərhumdan çıxarmağa ixtiyarı yoxdur. Əksinə, ev-racın uşaqlarına xəbər verirlər ki, mərhumun, deyək ki, qızıl zəncir, brilyant üzük və üç qızıl dişi var. Bütün bu işçilər tapıb satacaqlar. Gecələr Qanqın üstündən alovlar parlayır. Manikarnika Ghat'ın mərkəzi binasının damından ən yaxşı şəkildə baxılır. "Əgər yıxılsan, düz oda gedəcəksən. Bu, rahatdır" dedi Kaşi, mən visorun üstündə dayanıb panorama çəkirəm. Bu binanın içərisində - boşluq, qaranlıq və onilliklər ərzində tüstülənmiş divarlar.

Düzünü desəm, qorxuncdur. Düz yerdə, ikinci mərtəbənin küncündə büzüşmüş nənə oturur. Bu Daya Mai. O, dəqiq yaşını xatırlamır - deyir, təxminən 103 yaşında. Daiya onların son 45-ni məhz bu küncdə, kremasiya sahilinə yaxın bir binada keçirmişdi. Ölümü gözləmək. Varanasidə ölmək istəyir. Bihardan olan bu qadın bura ilk dəfə əri öləndə gəlmişdi. Və tezliklə oğlunu itirdi və ölmək qərarına gəldi. Mən on gün Varanasidə oldum, demək olar ki, hər birində Daiya Mai ilə görüşdüm. Səhər bir çubuğa söykənərək küçəyə çıxdı, odun yığınları arasında gəzdi, Qanqa yaxınlaşdı və yenidən küncünə qayıtdı. Beləliklə, 46-cı ildir.

Yanmaq yoxsa yanmamaq? Manikarnika şəhərdə kremasiya üçün yeganə yer deyil. Burada təbii səbəblərdən ölənləri yandırırlar. Və bir kilometr əvvəl, Hari Chandra Ghat'da, ölülər, intiharlar, qəza qurbanları yanğına verilir. Yaxınlıqda odun üçün pul yığmayan dilənçilərin yandırıldığı elektrik krematoriyası var. Baxmayaraq ki, adətən Varanasidə hətta ən yoxsulların dəfn mərasimlərində heç bir problem yoxdur. Əvvəlki yanğınlarda yanmayan ağac odunu çatmayan ailələrə pulsuz verilir. Varanasidə siz həmişə yerli sakinlər və turistlər arasında pul yığa bilərsiniz. Axı, mərhumun ailəsinə kömək etmək karma üçün yaxşıdır. Amma kasıb kəndlərdə kremasiya ilə bağlı problemlər var. Kiməsə kömək edin. Və simvolik olaraq yandırılan və Qanq çayına atılan bir cəsəd qeyri-adi deyil.

Müqəddəs çayda bəndlərin əmələ gəldiyi yerlərdə hətta bir peşə var - meyit kolleksiyaçısı. Kişilər qayığı sürür və cəsədləri toplayır, hətta lazım gəldikdə suya dalar. Yaxınlıqda iri daş lövhəyə bağlanmış cəsəd qayığa yüklənir. Belə çıxır ki, bütün bədənləri yandırmaq olmur. Sadhuları yandırmaq qadağandır, çünki onlar işdən, ailədən, cinsiyyətdən və sivilizasiyadan əl çəkib, həyatlarını meditasiyaya həsr ediblər. 13 yaşdan kiçik uşaqları yandırmayın, çünki onların bədənlərinin çiçək kimi olduğuna inanılır. Buna uyğun olaraq, hamilə qadınları yandırmaq qadağandır, çünki içəridə uşaqlar var. Siz cüzam xəstəsini yandıra bilməzsiniz. Bütün bu kateqoriyadan olan ölülər daşa bağlanaraq Qanq çayında boğulur.

Hindistanda nadir rast gəlinən kobra dişləməsi nəticəsində ölənləri yandırmaq qadağandır. Hesab olunur ki, bu ilanın dişləməsindən sonra ölüm deyil, koma olur. Buna görə də, banan ağacından bir qayıq hazırlanır, burada filmə bükülmüş bir bədən yerləşdirilir. Adı və ev ünvanı olan lövhə ona əlavə olunur. Qoy Qanq çayında üzsünlər. Sahildə meditasiya edən sadhular belə bədənləri tutmağa və meditasiya yolu ilə onları həyata qaytarmağa çalışırlar.

Onlar deyirlər ki, uğurlu nəticələr qeyri-adi deyil. "Dörd il əvvəl Manikarnikdən 300 metr aralıda bir zahid cəsədi tutub canlandırdı. Ailə o qədər sevindi ki, sadhunu zənginləşdirmək istədilər. Amma o, imtina etdi, çünki bir rupi də olsa, bütün gücünü itirəcək. ", Kashi Baba mənə dedi. Heyvanlar hələ də yandırılmayıb, çünki onlar tanrıların simvoludur. Amma məni ən çox şoka salan, nisbətən yaxın vaxtlara qədər mövcud olan dəhşətli adət idi - sati. Dul qadınların yandırılması. Ər ölür - arvad eyni odda yanmağa borcludur. Bu əfsanə və ya əfsanə deyil. Kaşi Babanın sözlərinə görə, bu fenomen təxminən 90 il əvvəl geniş yayılmışdı.

Dərsliklərə görə, 1929-cu ildə dul qadınların yandırılması qadağan edilib. Ancaq sati epizodları bu gün də baş verir. Qadınlar çox ağlayır, ona görə də odun yanında olmaq qadağandır. Ancaq sözün həqiqi mənasında 2009-cu ilin əvvəlində Aqradan olan dul qadın üçün bir istisna edildi. O, əri ilə son dəfə vidalaşmaq istəyib və odun başına gəlməsini istəyib. Orada o atladı və yanğın artıq güc və əsas ilə alovlananda. Qadını çıxarıblar, lakin o, ağır yanıb və həkimlər gələnə kimi dünyasını dəyişib. Onu nişanlısı ilə eyni odda yandırdılar.

Qanqın arxa tərəfi

Səs-küylü Varanasidən Qanqın digər sahilində - səhra genişlikləri. Turistlərin orda görünməsi tövsiyə edilmir, çünki bəzən kənd chantrap aqressiya göstərir. Qanqın qarşı tərəfində kənd camaatı paltarlarını yuyur, zəvvarlar ora çimmək üçün gətirilir. Qumların arasında budaqlardan və samandan düzəldilmiş tənha daxma diqqəti çəkir. Orada Ganesh adlı ilahi bir zahid sadhu yaşayır. 50 yaşlarında bir kişi 16 ay əvvəl puja ritualını yerinə yetirmək üçün cəngəllikdən buraya köçüb - yanğında yemək yandırmaq. Tanrılara qurban kimi. O, səbəbli və ya səbəbsiz “Mənə pul lazım deyil - mənim pujam lazımdır” deməyi xoşlayır. Bir il dörd ayda o, 1.100.000 kokos və təsirli miqdarda yağ, meyvə və digər qidaları yandırdı.

O, öz daxmasında meditasiya kursları keçirir, bu yolla pujası üçün qazanır. Qanqdan su içən daxmadan bir kişiyə gəlincə, o, ingilis dilini yaxşı bilir, National Geographic kanalının məhsulları ilə çox tanışdır və məni mobil nömrəsini yazmağa dəvət edir. Əvvəllər Qaneşin normal həyatı olub, o, hələ də yetkin qızı və keçmiş həyat yoldaşı ilə ara-sıra zəng edir: “Bir gün anladım ki, mən artıq şəhərdə yaşamaq istəmirəm və ailəyə ehtiyacım yoxdur. cəngəllikdə, meşədə, dağlarda və ya çayın sahilində m.

Mənə pul lazım deyil - mənim pujam lazımdır." Ziyarətçilər üçün tövsiyələrin əksinə olaraq, sonsuz səs-küydən və bezdirici izdihamdan dincəlmək üçün tez-tez Qanqın o biri tərəfinə üzdüm. Qaneş məni uzaqdan tanıdı, əlini yellədi. əl və qışqırdı: "Dima!" Amma hətta burada, Qanqın o biri tərəfinin boş sahilində, birdən titrəmək olar. Məsələn, dalğaların sahilə vurduğu insan bədənini parçalayan itləri görəndə. Bax, titrə və unutmayın - bu, Varanasi, "ölüm şəhəridir".

Proses qrafiki

Varanasidə adam ölübsə, öləndən 5-7 saat sonra yandırırlar. Tələsin səbəbi istilərdir. Bədən yuyulur, bal, qatıq və müxtəlif yağların qarışığı ilə masaj edilir, mantralar oxunur. Bütün bunlar 7 çakranı açmaq üçün. Sonra böyük bir ağ təbəqə və dekorativ parça ilə bükülmüşdür. Onu yeddi bambuk çarxdan ibarət bir xərəyə qoydular - həm də çakraların sayına görə.

Ailə üzvləri cəsədi Qanqa aparır və mantranı oxuyurlar: "Ram nam saga" - bu şəxsin sonrakı həyatında hər şeyin yaxşı olmasına çağırış. Xərəyə Qanq çayına batırılır. Sonra mərhumun üzü açılır, yaxınları əlləri ilə beş dəfə su tökürlər. Ailənin kişilərindən biri saçını qırxdırır, ağ paltar geyinir. Ata ölübsə, bunu böyük oğul, anası kiçik oğul, arvad isə ər edir. Müqəddəs atəşdən budaqları yandırın və onlarla birlikdə bədəni beş dəfə gəzin. Buna görə də bədən beş elementə keçir: su, torpaq, od, hava, cənnət.

Alovu ancaq təbii yolla yandırmaq olar. Əgər qadın ölübsə, kişi qabırğadırsa, onun çanaq sümüyü tam yanmayıb. Üzü qırxılmış adam bədəninin bu yanmış hissəsini Qanq çayına buraxır və sol çiyninin üstündəki vedrədən yanan kömürləri söndürür.

Bir vaxtlar Varanasi həm akademik, həm də dini mərkəz idi. Şəhərdə çoxlu məbədlər ucaldıldı, universitetlər işlədi və Vedalar dövründən qalan mətnləri olan möhtəşəm kitabxanalar açıldı. Lakin müsəlmanlar tərəfindən çox şey məhv edildi. Yüzlərlə məbəd dağıdıldı, qiymətsiz əlyazmalarla dolu tonqallar gecə-gündüz alovlandı, qiymətsiz qədim mədəniyyət və biliyin daşıyıcıları olan insanlar da məhv edildi. Ancaq Əbədi Şəhərin ruhunu məğlub etmək mümkün deyildi. Siz hələ də köhnə Varanasinin dar küçələri ilə gəzərək Qanq çayı üzərindəki qayalara (daş pilləkənlərə) enərkən bunu hələ də hiss edə bilərsiniz. Qatlar Varanasinin (həmçinin Hindular üçün hər hansı müqəddəs şəhər kimi) əlamətdar xüsusiyyətlərindən biridir, həmçinin milyonlarla mömin üçün mühüm müqəddəs yerdir. Onlar həm ritual yuyulmağa, həm də ölüləri yandırmağa xidmət edirlər. Ümumiyyətlə, gatlar Varanasi sakinlərinin ən çox sevdiyi yerdir - bu pilləkənlərdə meyitləri yandırır, gülür, dua edir, ölür, gəzir, bir-biri ilə tanış olur, telefonla söhbət edir və ya sadəcə otururlar.

Bu şəhər Hindistanda səyahət edənlərdə ən güclü təəssürat yaradır, baxmayaraq ki, Varanasi heç də “turist tətilinə” bənzəmir. Bu müqəddəs şəhərdə həyat ölümlə təəccüblü şəkildə sıx bağlıdır; Qanq çayının sahilində, Varanasidə ölmək çox şərəfli hesab olunur. Buna görə də minlərlə xəstə və qoca hindu ölümlərini burada qarşılamaq və həyatın təlaşından azad olmaq üçün ölkənin hər yerindən Varanasiyə can atırlar.

Varanasidən çox uzaqda Sarnath yerləşir - Buddanın təbliğ etdiyi yer. Bu yerdə böyüyən ağacın Buddanın özünü dərk etdiyi Bodhi ağacının toxumlarından əkdiyi deyilir.

Çayın sahili bir növ nəhəng məbəddir, xidmət heç vaxt dayanmır - bəziləri dua edir, bəziləri meditasiya edir, digərləri yoqa edir. Burada ölənlərin cəsədləri yandırılır. Maraqlıdır ki, yalnız atəşlə ritual təmizlənmə tələb edənlərin bədənləri yandırılır; və buna görə də müqəddəs heyvanların (inəklərin), rahiblərin, hamilə qadınların cəsədləri artıq əzab-əziyyətlə təmizlənmiş sayılır və kremasiya edilmədən Qanq çayına atılır. Qədim Varanasi şəhərinin əsas məqsədi də budur - insanlara tez xarab olan hər şeydən azad olmaq imkanı vermək.

Və buna baxmayaraq, qeyri-hindular üçün anlaşılmaz və daha da kədərli missiyaya baxmayaraq, bu şəhər bir milyon əhalisi olan çox real bir şəhərdir. Dar və dar küçələrdə insanların səsi eşidilir, musiqi eşidilir, tacirlərin fəryadı eşidilir. Qədim qablardan tutmuş gümüş və qızılla işlənmiş sarilərə qədər suvenirlər ala biləcəyiniz hər yerdə mağazalar açıqdır.

Şəhər, onu təmiz adlandırmaq mümkün olmasa da, digər Hindistan böyük şəhərləri - Bombay və ya Kəlküttə kimi çirklənmədən və həddindən artıq sıxlıqdan əziyyət çəkmir. Bununla birlikdə, avropalılar və amerikalılar üçün hər hansı bir Hindistan şəhərinin küçəsi nəhəng qarışqa yuvasına bənzəyir - ətrafda buynuzların, velosiped zənglərinin və qışqırıqların kakofoniyası var və hətta bir velosiped rikşasında darı sıxmaq çox çətin olur, mərkəzi küçələrdə olsa da.

10 yaşınadək vəfat etmiş uşaqlar, hamilə qadınların və çiçək xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin cəsədləri yandırılmır. Onların bədəninə daş bağlanır və qayıqdan Qanq çayının ortasına atılır. Qohumlarının kifayət qədər ağac almağa imkanı olmayanları da eyni aqibət gözləyir. Kremasiya çox pula başa gəlir və hər kəs bunu ödəyə bilməz. Bəzən alınan odun həmişə kremasiya üçün kifayət etmir və sonra cəsədin yarı yanmış qalıqları çaya atılır. Çayda üzən ölülərin cəsədlərinin yanmış qalıqlarını görmək olduqca yaygındır. Şəhərin hər il çayın dibində təxminən 45.000 yandırılmamış cəsədi basdıracağı təxmin edilir ki, bu da onun onsuz da çox çirklənmiş suyunun toksikliyini artırır. Qərb turistlərini ziyarət edən şoklar hindular üçün olduqca təbii görünür. Hər şeyin bağlı qapılar arxasında baş verdiyi Avropadan fərqli olaraq, Hindistanda həyatın hər tərəfi küçələrdə görünür: kremasiya, camaşırxana, çimmək və ya yemək bişirmək.

Qanq çayı əsrlər boyu möcüzəvi şəkildə özünü təmizləyə bilmişdir. Hətta 100 il əvvəl vəba kimi mikroblar onun müqəddəs sularında yaşaya bilmirdi. Təəssüf ki, bu gün Qanq dünyanın ən çirkli beş çayından biridir. İlk növbədə, sənaye müəssisələri tərəfindən çayın yatağı boyunca atılan zəhərli maddələrə görə. Bəzi mikroblar tərəfindən çirklənmə səviyyəsi icazə verilən dəyərləri yüzlərlə dəfə üstələyir. Ziyarət edən turistlər gigiyena qaydalarının tam olmaması ilə heyrətlənirlər. Ölənlərin külləri, kanalizasiya və ianələr suda çimərkən və təmizlənmə mərasimini yerinə yetirərkən sadiqlərin yanından keçir. Tibbi nöqteyi-nəzərdən, meyitlərin çürüdüyü suda çimmək hepatit də daxil olmaqla, çoxsaylı xəstəliklərə yoluxma riski daşıyır. Bu qədər insanın hər gün suya batırıb içməsi və heç bir zərər görməməsi bir növ möcüzədir. Bəzi turistlər hətta zəvvarlara qoşulurlar.

Qanqda yerləşən çoxsaylı şəhərlər də çayın çirklənməsinə öz töhfəsini verir. Ətraf Mühitin Çirklənməsinə Nəzarət üzrə Mərkəzi İdarənin hesabatının nəticələrinə görə, Hindistan şəhərləri bütün çirkab sularının yalnız 30%-ni təkrar emal edir. İndi Qanq, Hindistanın bir çox digər çayları kimi, həddindən artıq tıxanmışdır. Tərkibində şirin sudan daha çox kanalizasiya var. Və onun sahilləri boyunca sənaye tullantıları və yandırılmış qalıqlar

Beləliklə, Yer kürəsinin Birinci Şəhəri (Hindistanda Varanasi belə adlandırılır) turistlər üzərində qəribə və inanılmaz dərəcədə güclü, silinməz təsir bağışlayır - onu heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil, necə ki, dinlər, xalqlar və mədəniyyətlər müqayisə edilə bilməz.

Materiallara əsaslanaraq

Dmitri Komarov

http://tourist-area.com, http://www.taringa.net, yaoayao.livejournal.com, http://masterok.livejournal.com/

İstifadə olunan sayt materialları: http://infoglaz.ru/?p=14228

Varanasi- biri qədim dünya şəhərləri və ən çox müqəddəs hindular üçün yer. Varanasi zəng etmələri təəccüblü deyil Ölülər şəhəri- hər gün bu şəhərə gətirib Qanq çayında yandırıb boğulurlar yüzlərlə cəsəd.

Ən çox xoşagəlməz Hindistanda ziyarət etdiyimiz şəhər.

Varanasi ilə əhali in 1 500 000 insan Hindistan ziyarətinin mərkəzidir. Milyonlarla hindu hər il ölülər şəhərinə - Varanasiyə məcburi hamamla dini ziyarət edir. müqəddəs Qanq çayı. Çox sayda ağ turist bura mənəviyyatla dolu dünyəvi problemlərdən imtina etmək və dincliyə nail olmaq üçün gəlir. Bu şəhər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir Buddistlər, çünki o, Varanasi ətrafında yerləşir - Sarnath - Budda, əfsanəyə görə, oxumaq mənim birinci maarifləndikdən sonra xütbə beş ilk izləyici.

oraya getəvvəl Varanasi bir neçə yolla edilə bilər:

• üstündə təyyarə(təkcə Hindistan şəhərlərindən deyil, həm də birbaşa digər ölkələrdən, çünki bu şəhərdəki hava limanı beynəlxalqdır);
• üstündə avtobus qonşu şəhərlərdən;
• üstündə qatar. və ya Kəlküttədən.

Dehlidən Varanasiyə qatar

Ən yaxşı yol, fikrimizcə, belədir qatar. Təyyarə qədər bahalı və avtobus qədər uzun və yorucu deyil. Biz qatarda idik - Varanasi. Qatar biletləri almaq üçün ən yaxşısıdır əvvəlcədən, çünki bu istiqamət olduqca populyardır və onlar növbəti bir neçə tarix üçün mövcud olmaya bilər. Onları onlayn almaq daha yaxşıdır. Bunu necə edəcəyinizi bizim məqaləmizdə oxuya bilərsiniz. Biletlərin qiyməti bütün vergilərlə birlikdə 840 hind rupisi idi və səyahətin özü başmaqlı maşında 17 saat çəkdi.

Qanq çayı və onun suları

Şübhəsiz ki, əsas cazibə Varanasiçaydır Qanq və onun bəndləri Qats.

Qanq- biri ən uzun çaylar(2700 km) Cənubi Asiya və mütləq ən çirklilərindən biridir. Bura düşdü drenajlar sənaye müəssisələri, insan kanalizasiya, tullantı həyat, yanmamış cəsədlər cəsədləri onun sahilində yandırdılar. Üstəlik, ölülərin bəzi kateqoriyaları yandırmayın. Onlara daş bağlamaq və səbirli çaya atıldı. Buna baxmayaraq, hindular çimmək onda özlərini yuyun və hətta içmək. onlar üçün dəstə müqəddəs o onlar üçündür ana. hindular inandırdı onun suları günahları yuyur və buna görə də o, apriori təmizdir və üstəlik, təhlükəsiz həm də müalicəvi təsirə malikdir. Amma düşünməyin ki, çayın hinduların özlərinə heç bir mənfi təsiri yoxdur, heç hazırlıqsız əcnəbiləri demə. Xüsusilə zəif uşaq orqanizmlərində var və necə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, from 1,5 milyon hindistanlı uşaq, hər il ölürlər vasitəsilə ötürülən xəstəliklərdən su, Qanqa hesabına 30-40%. Sadəcə olaraq, hinduların əksəriyyəti çayda üzgüçülüklə özünü pis hiss etməyi əlaqələndirmir. Bağlayanlar isə hələ də yuyunma mərasimlərini yerinə yetirirlər, çünki bu müqəddəsdir, çünki din bunu tələb edir.

Təbii ki, biz çayda üzməmişik, lakin onun sularında qayıqla gəzmişik. Buradan şəhərə baxmaq Varanasinin dar küçələri ilə itələməkdən daha xoşdur. Çayın o tayında isə 20 rupiyə at sürmək olar.

Varanasi Ghats

Qanq çayının sahili kilometrlərlə uzanan və adlanan pillələrdən ibarətdir Qatami. Ghats ritual mərasimlər üçün xidmət edir. Onların əksəriyyəti çayda üzmək üçün istifadə olunur (eləcə də məişət ehtiyacları, məsələn, yuyulma, yuyulma və ümumiyyətlə hər hansı bir şey üçün), onlardan ikisi baş verir. kremasiya ayinləri.

Hər kəs dindar hindu xəyallar ölmək in Varanasi və müqəddəs Qanqın sahilində yandırılacaq, çünki o, zəmanətlidir tamamlayacaq dövrü yenidən doğulur və ən yüksək vəziyyətə çatmaq - moksha. Buna inanılır yanğın təmizləyir can mərhum, lakin artıq təmiz olan ölü kateqoriyaları var, ona görə də onları yandırmaq lazım deyil. Onlar sadəcə daşla çaya atdılar. Bunlara daxildir rahiblər dünya həyatından əl çəkib, özünü dua və təfəkkürə həsr edən, uşaqlar, hamilə qadınlar (çünki körpənin içində). Ölüləri də yandırmırlar. kobra dişləməsi. Onlara inanılır ölmə, amma düşmək komada. Onlar yapışqan plyonkaya bükülür, banan ağacı salına, adı və ünvanı əlavə edilmiş qeydə qoyulur və sahildə meditasiya edən bir rahibə tutacağı ümidi ilə Qanq çayından aşağı üzürlər. yatanları dirilt.

Ölülər şəhəri Varanasidə iki nəfər var Qata odla yandırıldıqları yerdə, amma daha çoxu var elektrik krematoriyası(o qədər də müqəddəs və şərəfli deyil), kasıblar üçün oduna pulu olmayanlar. Kremasiyalar hər zaman olur, 24 saat.

Bir neçə başqasının üzərində Qatsüçün gündəlik sübh vəüstündə qürub keçirilib Ganga Arati mərasimi. Hindular bu şəkildə xərac verirlər ana qanqa. Mərasim keçirilir beş brahman(səhərdən bəri - yeddi). Buxur çubuqlarını yandırırlar, mahnı oxuyurlar, yanan qabları manipulyasiya edirlər. Mərasimin sonunda bir çox insan arzu edərkən yanan şamlarla səbətləri suya endirir.

Varanasi ilə bağlı təəssüratlarımız

O ki qaldı təəssüratlarımız Varanasidən, ölülər şəhəri, onda bizdə onlardan daha çox var mənfi neytral olanlara nisbətən. Nəzərə almasaq belə ki, biz bura elə bir vaxtda gəlmişik isti mövsüm və istidən öldü - şəhər əlverişli deyil. Yüksək yaxın, çirkli və izdihamlı. Əllərinizlə qarşı-qarşıya iki evə uzana bildiyiniz küçələrdə hinduların izdihamı yeriməyi bacarır, motosiklet sürür və inəklər boğulur. Zibil demək olar ki, hər torpaq sahəsi örtülü və hər yerdədir dəhşətli iy verir. Demək olmaz ki, bunlar bütövlükdə Hindistan üçün heyrətamiz hadisələrdir, lakin Varanasidə bu, getdikcə daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir və sağlam düşüncə xəttini keçir.

Bütün bu qaranlıqda heç olmasa ruhani, ülvi və kosmik bir şey tapmaq üçün son dərəcə qərəzli psevdo-super-ruhani insan olmalıdır.

Biz burada 4 gün qaldıq, şəhəri gəzdik, Qanq çayında raftinglə getdik, kremasiyanı, müxtəlif ritualları və mərasimləri izlədik, heç olmasa müsbət bir şey tapmağa çalışdıq, amma hamısı boşa çıxdı. Bununla belə, xoş bir məqam oldu. Çayda səhərdir. O qədər təmiz, gözəl, sakit, ətrafda baş verən hər şeyə o qədər uyğunsuz...

Varanasi- ölülər şəhəri, Hindistanın şimal-şərq bölgəsindəki hindu ziyarətinin əsas şəhəri.

Bu, hindular üçün bir növ Vatikandır, Veda müdrikliyinin və fəlsəfəsinin mərkəzidir. Varanasi Hindu təlimlərində ən müqəddəs yer olmaqla yanaşı, dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri hesab olunur.

Varanasi Hindistanın xəritəsində

Dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri planetin oxşar qədim ölkəsində yerləşir -.

haradadır?

Varanasi şəhəri Hindistanın şimal-şərqində, Qanq vadisinin mərkəzində yerləşir. İnzibati cəhətdən ərazi dövlətə məxsusdur Uttar Pradeş.

Varanasi aqlomerasiyası təxminən bir yarım min kvadrat kilometr əraziyə malikdir.

Ölülər şəhəri arasında ən yüksək nöqtədə yerləşir Qanq və Varuna. Şəhərin Qanq çayının sahilində olmasına baxmayaraq, buradakı ərazi kifayət qədər qurudur və ziyarət etmək və qəsəbələr salmaq üçün rahatdır.

Oraya necə çatmaq olar?

Varanasiyə çatmaq mümkündür bir neçə yol:

• üstündə– şəhərin beynəlxalq hava limanı var, ona görə də ora təkcə Hindistanın hər yerindən deyil, həm də digər ölkələrdən gələ bilərsiniz;
• üstündə avtobus və ya avtomobilölkənin müxtəlif şəhərlərindən;
• qatarla Yeni Dehli və ya Kəlküttədən.

18-ci əsrdə şəhər muxtar bir krallığın mərkəzi idi Kaşi, onun imperatorları qədim Narayan sülaləsindən gəlmişdir. Sonra krallıq Britaniya İmperiyasının proyeksiyası altına düşdü və muxtar dövlət statusunu itirdi.

1897-ci ildə burada baş verdi sepoy üsyanı, İngilis ordusu tərəfindən qırğınla başa çatdı. 1910-cu ildə müqəddəs şəhərin inzibati cəhətdən bitişik olduğu yeni bir dövlət yaradıldı.

Attraksionlar

Varanasi təkcə buddistlərin deyil, həm də müsəlmanların və xristianların ziyarətgahıdır. Turistlərin və zəvvarların əsas fəaliyyəti sahil boyu cəmləşib sol sahil Qanq çayı.

Budur sözdə qaslar- Bunlar birbaşa suya enən, dəstəmaz almaq və müxtəlif dini ayinlər üçün nəzərdə tutulmuş daş tikililərdir. Ümumilikdə burada 84 ghat var, onlardan ən populyarları aşağıdakılardır:

1. Assi;
2. Kedar;
3. Pançaqanqa;
4. Desashwamedh;
5. Manikarnika.

Bir neçə əsr ərzində Varanasidə minə yaxın hindu ziyarətgahı tikilmişdir.

Müsəlman ordusunun hücumları səbəbindən köhnələri qorunub saxlanılmadı. Ən məşhuru məbəddir Kashi Vişvanat(tərcümədə "qızıl məbədi" deməkdir), Şiva tanrısına həsr edilmişdir. Məbədin damı həqiqətən də 800 kq xalis qızılla örtülmüşdür.

yaxınlığında ucaldılıb Tanrıça Annapurna Məbədi, ibadəti insanı yoxsulluqdan və aclıqdan qoruyur. Həmçinin məşhur məbəd divarları qırmızı boya ilə örtülmüş Durqakunddur ("meymun məbədi" kimi tərcümə olunur).

Varanasi ibadət yeridir və üçün Buddistlər, çünki Buddanın maariflənməyə nail olduqdan sonra ilk nitqini məhz burada etdiyinə inanılır. Buddizm ziyarətgahları, bir neçə məbəd və gənc rahiblərin oxuduğu məktəblər var.

Varanasi adlanan ən dar küçələrdən ibarətdir qali. Bir qayda olaraq, belə qalalar məişət tullantılarından çirklənmiş və çirkli sulardır və onların səthi üzərində nəcis axır. Buna görə də, küçə havasızlıqla doludur və heç də xoş bir qoxu yoxdur. Bəzi küçələrin eni o qədər dardır ki, onlardan ancaq piyada və ya mopedlə keçmək olar.

Hindistanın ən yüksək dağ silsiləsi, Himalay dağları olduğunu nəzərə alsaq, bu ölkədə dağ tətilləri ən yaxşı vaxtdır. Hindistan xizək kurortları haqqında oxuyun.

Bir neçə küçə birləşərək bir növ məhəllə adlanır məhəllə. Onlarda tez-tez bazarlar yaradılır - bunlar müəyyən malların ticarəti üçün geniş nöqtələrdir.

Şəhərin kənarında dini zəvvarlar üçün bir neçə marşrut çəkilir - bu cür marşrutlar ənənəvi olaraq adlanır. yatras. Zəvvarlar marşrutu ayaqyalın və mütləq sükutla keçir, gündə yalnız bir dəfə yemək yeyirlər, yağışdan və ya qızmar günəşdən qorunmaq üçün heç bir vasitədən istifadə etmirlər.

Bu, kifayət qədər çətin imtahandır, lakin həcc ziyarətini başa vurduqdan sonra insan ruhun və bədənin mərifəti yolunda bir pillə yüksəlir.

dəfn odları şəhəri

Şəhərin adlarından biri Mahasmassana, hərfi tərcümədə "böyük dəfn yeri" kimi tərcümə olunur. Həqiqətən, Varanasidə min ildir ki, ölən insanların cəsədlərini yandırmaq adət olduğu böyük bir yanğın dayanmadan yanır.

yerli adətlər

Yerli adətlərə görə, istənilən zəvvar keçməlidir yuma ritualı Qanq çayında, onu çətin ki, təmiz adlandırmaq olar. Hər gün şəhərin bütün çirkab suları, eləcə də sahildə yaşayan insanların yerli məişət nəcisləri ora axır.

Bu suda insanlar paltarlarını yuyur, çimirlər, həm də şəhərin kanalizasiyasının tullantıları üçün yer kimi xidmət edir.

Zəvvar da ziyarət etməlidir shiva məbədi, burada odun yorulmadan yanır və bəzi yeməklərin və ya paltarların yandırılması ritualı şəklində Allaha qurban gətirin. Yanğından çıxan alovun yaxınlıqdakı bütün insanların ruhlarını təmizlədiyinə inanılır.

Şok edici mənzərələr

Avropalı turistləri ən çox şok edən mənzərələrdən biri də budur kremasiya mərasimi. Hindistanın hər yerindən Şivaya və ölümdən sonra həyata inanan insanlar ölü qohumlarının cəsədlərini böyük bir atəşə yandırmaq üçün aparırlar. Belə bir hadisə Şivaya ibadət hədiyyəsi və mərhumun başqa bir həyatda müvəffəqiyyətlə yenidən doğulması hesab olunur.

Kremasiya iki ghatda baş verir - Manikarnike və Harişçandra. Sonuncunun elektrik kremasiya aparatı var, baxmayaraq ki, ayin yüksək qiymətə görə az istifadə olunur.

Ölümdən sonra insan bədəni Qanq çayında çimirdilər bütün qohumlarının eyni ritualdan keçdiyi yerdə. Mərhumun bütün saçları kəsilir, bir teldən başqa, bədən yuyulur, yağlar və buxur ilə sürtülür, ağ ipəkdən kəfənə bükülür.

Cəsəd xərəyə ilə hazırlanmış yerə aparılır və əvvəllər bahalı kəfəni çıxararaq, sonradan eyni çayda yuyulan odun artıq yığılmış yerə qoyulur. Ailənin kişilərindən böyüyü saat əqrəbi istiqamətində beş dəfə dövrə vuraraq odunu yandırır.

Yanma prosesi təxminən üç saat davam edir, lakin bütün ölülər belə bir rituala məruz qalmır. Üç yaşınadək uşaqların, hamilə qadınların və epidemiyadan ölənlərin meyitləri yandırılmır - onların meyitləri kəfənə bükülür, çayın ortasına aparılır və bir növ su ilə suya endirilir. yükölən adam üzməsin deyə.

Bədənin yanmadığı zaman əsl dəhşət görünə bilər yarı yanmış suya endirilib. Çünki bəzi ailələrin cəsədi tamamilə yandıracaq qədər odun almağa imkanı yoxdur.

Varanasi'nin başqa bir şok edici fenomeni ağori- bunlar qədim dini kultun nümayəndələridir ki, onların vəzifəsi öz həmfikirlərini yaxşı-pis, iyrənc-xoş, dadlı-pis və s. anlayışlardan xilas etməkdir. Aghori və ya qorxmaz:

• bədəninizə sürtün kül kremasiya yanğınlarından;
• toplamaq kəllələr insanların;
• nişanlanırlar kannibalizm Qanq çayından ovlanan cəsədlər.

Varanasi şəhərində də yapışqan narkotik alverçiləri kimi bir fenomen var.

Əksəriyyəti onlar kimidir dilənçilər yeri gəlmişkən, müxtəlif kultlara ibadət edənlər arasında məşhur olan halüsinojenlərin satışı.

Ölü Varanasi şəhəri haqqında "Başlar və Quyruqlar" televiziya şousunun maraqlı buraxılışını burada izləyin. video: