Indija pali mrtvi grad. Grad Varanasi je mjesto gdje se susreću život i smrt. Kako izgleda grad van "zone krematorijuma"

I završi svoj ovdje životni put i time slomiti točak Samsare i zaokružiti seriju preporoda - san svakog vjernika! Varanasi aka Benares i Kaši - grad svjetlosti smatra se najstarijim živim gradom na zemlji. Prema legendi, stvorio ga je Šiva prije više od 5.000 godina, a na osnovu naučnih podataka, 3.000 godina. Ali uprkos svemu što je gore napisano, za nespremnog putnika grad može izazvati stanje zbunjenosti ili čak šoka, verovatno više nego bilo koji drugi grad u Indiji. Najveći utisak ostavljaju procesi kremacije pokojnika na obalama Ganga.

Varanasi je najstariji grad na zemlji, koji se nalazi na obalama svete rijeke Gang. Nekada je bio istog doba kao Luksor, Babilon i Niniva. Sada su od te velike metropole ostale samo ruševine, a Varanasi stoji i smatra se najstarijim živim gradom na Zemlji.

Možda ga zapravo štiti veliki Šiva, koji ga je stvorio.

Za Hinduse je teško precijeniti značaj ovog grada koji bi svaki vjernik trebao posjetiti ovdje i uroniti u sveti Gang barem jednom u životu. A umrijeti u svetom gradu krajnja je želja za pobožnog Hindusa. Nije iznenađujuće što ga mnogi od njih smatraju centrom svemira.

Drugo ime za Benares je grad pogrebnih lomača. Kada su Britanci prvi put stigli u Benares, bili su jednostavno šokirani onim što se dešavalo. Na gatama duž cijelog gradskog nasipa gorjela je vatra, goreli su leševi. Na mjesto spaljenih žigova bačenih u Gang, odmah su donijeli novi mrtvi. Radnici logorske vatre koristili su štapove za miješanje neizgorjelih ljudskih ostataka sa tinjajućim ugljem. Cijelim gradom visio je miris spaljenog mesa i kose. Bio je to nestvarni, ogroman krematorijum čijim je životom živio cijeli grad. Nakon onoga što su vidjeli, Britanci su odlučili da sve dovedu u civilizirani pogled, u njihovom razumijevanju ove riječi. Htjeli su sve da pomjere iz grada, ali su naišli na očajnički otpor i ogorčenje ljudi. U strahu od ustanka, odustali su od svoje ideje i ostavili sve kako je bilo. I do danas se u Varanasiju, iako ne u takvim razmjerima, kremacije vrše na obalama Ganga. Danas je glavno mjesto kremacije Manikarnya Ghat. Tu bez prestanka gori pogrebne lomače, a duž uskih ulica do ovih lomača stalno se donose nosila s mrtvima. Za mnoge sve što se dešava može izgledati kao zaplet iz horor filma: kada pokojnikom podmetnu vatru štapom, ruka ili glava leša mogu otpasti. Može se vidjeti kako pas grizu ljudsku kost. Ili dok plovite na čamcu po Gangu i naletite na lebdeći naduti leš. Prema hinduističkim konceptima, djevice, monasi i novorođenčad se ne kremiraju, već se „sahranjuju“ u Gangu.
Naravno, Varanasi nije jednostavan grad i neće ga svi razumjeti. Ali neki se iznova vraćaju ovamo. Dok sam bio tamo, osjetio sam neobjašnjivu smirenost i mir. I takođe dašak večnosti.

Varanasi je stariji od istorije, stariji od tradicije,
stariji čak i od legendi i izgleda duplo stariji,
nego svi zajedno.
Mark Twain

Varanasi cijene

Cijene obroka: Omlet od 2 jaja 30-50 rupija, jelo od piletine u proseku 150 rupija, kafa sa mlekom ili čajem 15-30 rupija, somun sa sirom 35 rupija, pirinač sa dinstanim krompirom sa začinima 90 rupija, flaša vode od 2 litra u prodavnici 25 rupija.
U prosjeku, hrana dnevno košta 300-350 rupija.

Cijene smještaja: krevet u hostelu je otprilike 100 rupija, cijene sobe u hostelu na obali Ganga počinju od 150 rupija. Dalje cijene će biti veće u zavisnosti od nivoa hotela. Ali što skuplje nije uvijek bolje, lično sam iskusio i preselio se iz skupljeg i manje zgodnog hotela, koji se nalazio 1 km od Ganga, u jeftiniji na samoj obali rijeke.
Imajte na umu da cijena hotela može biti veća ako vas tamo odveze rikša ili taksista, jer će za to dobiti proviziju. Najbolja opcija nemojte preplaćivati ​​smještaj preko provizije, dogovorite se sa vlasnikom hotela u kojem ćete odsjesti da vas dočeka na stanici.

Cijene prevoza: biciklističke rikše od 50 rupija udaljenosti od željezničke stanice do starog grada. Ista udaljenost može koštati 250 rupija ovisno o vremenu i okolnostima.

U prosjeku, cijena 1 dana smještaja u Varanasiju iznosit će otprilike 350 (hrana) + 200 (smještaj) = 550 rupija - ovo ne uključuje prijevoz.

Fotografije putovanja u Varanasi

Varanasi prvi dan

Ulice Varanasija

Gotovo sve centralne ulice grada pune su ljudi, pedijatrija, tuk-tuka, automobila i autobusa, a sve se to kreće u jednoj koloni, uz buku i galamu. Tolika koncentracija ljudi, vozila i zvukova, za nespremnu osobu, jednostavno je šokantna.

Na centralnim ulicama Varanasija saobraćaj je gotovo sve vreme. Oko vas je čitava gomila ljudi, automobila, životinja, cvijeća i zvukova. Možda neke ljude privlači ova boja, ali meni je bilo dovoljno 15 minuta.

Bio sam očevidac kada su dva autobusa umalo zgnječila čovjeka koji je stajao između njih. Prva želja koju sam imao bila je da što pre pregledam sve što sam planirao i da se izvučem iz ovog nereda.

Ali kad sam se smjestio u pansion na samoj obali Gange s pogledom na samu rijeku, pogrebna drva i čitavu okolinu. Posjetila me neshvatljiva smirenost i spokoj sa osjećajem dodirivanja vječnosti. I uhvatio sam sebe kako mislim da je želja da napustim grad potpuno nestala.

Sa bočnog prozora moje pansionske kuće imao sam pogled na krovove drevnog Benaresa. Evo adrese ove pansionske kuće: vrhunski restoran pansiona Kashi sa pogledom na Gangu ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail: Ova adresa email zaštićeni od spam robota. Morate imati omogućen JavaScript da biste ga vidjeli. Cijena sobe u 2012. bila je 150 rupija. tel:9305144163 9648993739. Možete pozvati i doći će po vas. A još je bolje to učiniti, inače lokalni taksisti vole da vas dovoze u druge pansione kako bi dobili proviziju za vas, a vi ćete dobiti cijenu stanovanja uzimajući u obzir ovu proviziju.

U pansionu se nalazio kafić, ne baš atraktivnog izgleda, ali s pogledom na Gang i drevne hramove. A osim toga, sa ne lošom kuhinjom. U to vrijeme bilo je ugodno društvo mladih Francuza koji su pušili marihuanu, slušali rege i razmišljali o okolnim pogledima na veliki grad ili jednostavno ležali na krevetu. Bila je tu i mlada Engleskinja koja je također pušila i nakon nekoliko udisaja uzela iglu za pletenje i nešto isplela.

Hram na obali Ganga

Prvi živopisni likovi koje sam sreo na putu do gata i svete Gange. Općenito, u Varanasiju ima mnogo zanimljivih ličnosti. Neki od njih su pravi askete ili sluge svog boga. I mnogi ljudi se oblače kako bi zaradili novac fotografirajući se sa turistima.

Na obalama Ganga, Hindusi peru, peru odeću, mole se, a kremirani leševi se bacaju u samu reku. Od određenog vremena ovdje možete zaraditi novac od turista. Za mnoge je ova rijeka cijeli život.

Vječni grad - Varanasi (Benares, Kashi) i njegovi neboderi.

Koraci na ulicama starog grada.

Pilgrim

Namaz za novi dan.

Veliko pranje.

Drva za sahranu na obalama Ganga u Manikarnika Ghatu. Manikarnika Ghat, koji se smatra jednim od najsvetijih gata (gata). Proces kremacije odvija se gotovo konstantno. Ugljeni ostaci se bacaju u rijeku.

Mentor i student.

Boatman.

Gate Varanasija.

Još jedan dan u vječnom gradu se bliži kraju.

Zalazak sunca u Varanasiju.

Vjerni sluga Gospodnji.

A ovo je veoma poštovana žena. Oko njega je bilo mnogo ljudi koji su mu postavljali mnoga pitanja. Odgovorio im je veoma važnim pogledom.

U večernjim satima u Varanasiju, u Dashashwamedh gatu, održava se očaravajući spektakl. Hindu svećenici - bramani, vode arati. Arati je ritual koji uključuje paljenje svijeća i prinošenje ponuda cvijeća, voća i slatkiša. Sveti ritual izražava obožavanje Šive, majke Gange, Surye (sunca), Agnija (vatre) i čitavog univerzuma.

Ritualne zdjele.

Arati ritual je vrlo spektakularan, posjećuje ga ogroman broj ljudi, kako samih Indijaca, tako i turista. Mnogi ljudi unaprijed zauzmu pogodna mjesta kako bi snimili najuspješnije i najljepše fotografije.

Drugi dan u Varanasiju

Gate u Varanasiju na obali Ganga, najposjećenije mjesto od strane turista. Ali uprkos tome, život se ovde odvija uobičajeno. Neko pere, neko moli, neko pere, a neko gladi sari, kao u u ovom slučaju. Dobra stvar u Indiji je da, uprkos strogim životnim pravilima, turisti imaju slobodan pristup gotovo svuda. I ispada kao da i sami uranjate u ovaj svijet i živite istim životom sa ljudima oko sebe, a ne gledate sve s prozora turističkog autobusa.

Ghats of Varanasi. Mnogi stanovnici svetog grada na Gangu provode cijeli život. Ovdje se rađaju, žive i tu moraju krenuti na svoje posljednje putovanje.

Indijski fakir, šarmer zmija.

I ovdje je kobra odlučila da se "zaboli" za fakirovu magiju i čini i otpuza u smjeru koji joj je potreban. Ali to nije bio slučaj! Zmija je važan dio zarade za ovog hinduista.

Pa, kakav bi sveti grad bio bez svetih životinja?

Drvo za sahranu.

Ovdje možete jasno vidjeti kako se vaga drvo za sahranu i, očigledno, razgovara se o cijeni za to. Mnogi ljudi nemaju dovoljno novca da plate količinu ogrevnog drveta koja je potrebna za potpuno spaljivanje pokojnika. A onda se sve što je uspjelo izgorjeti baca se u Gang.

Vaga za pogrebno ogrevno drvo.

Značajan dio ulica najbližih Manikarnika Ghatu obložen je drvima za kremaciju.

Ulice starog grada.

Na desnoj strani je jedan od najcjenjenijih simbola za obožavanje u Indiji: lingam (muški organ) i yoni (ženski organ). Kombinacija ova dva simbola znači da su muški i ženski temelji vječna i nepromjenjiva suština ljudskog postojanja.

Umoran starac.

Lokalno

Skroman život stanovnika Benaresa. Na zidu desno je vidljiv kukasti krst. Svastika u Indiji je simbol života, svjetlosti, velikodušnosti i obilja.

To su vrata koja imaju kuće u starom gradu.

A takvi drevni prozori na webu nisu neuobičajeni.

Na drevnim vratima možete vidjeti čak i natpis s adresom.

Čamci u Varanasiju su od velikog značaja. Ovo nije samo način prelaska, već i način zarade za lokalne stanovnike; Cena po satu je oko 150 rupija u 2012.

Dashashwamedh ghat

Ritualni abdesti.

Ne samo da turisti plove čamcima Gangom, već i sami Hindusi to vole da rade.

Noć je pala na Benares.

Noćni pogled na Varanasi sa istočne obale Ganga. Nema i vjeruje se da nekada nije bilo objekata na istočnoj obali. Smatra se da je to svijet u koji Shiva prenosi duše mrtvih. Vjeruje se da oni koji su imali sreće da ovdje umru završavaju ciklus ponovnog rađanja i smrti. Za pobožnog hinduista, ovo je najviše dobro. Mnogi ljudi, osjećajući približavanje smrti, posebno dolaze ovamo. U Varanasiju postoje skloništa za takve ljude.

Manikarnika Ghat se smatra glavnim gatom za kremacije. Tamo iskosa gledaju ljude sa kamerom, a da ne govorimo o tome da su slobodni da fotografišu. Fotografisanje je moguće samo po posebnom dogovoru i uz malu naknadu. Zbog toga sam morao noću da fotografišem sa suprotne istočne obale Ganga.

Panorama velikog grada Varanasija, Benaresa, Kašija. Grad života, smrti i svjetlosti, koji je stvorio Šiva prije više od 5000 godina.

Varanasi - grad mrtvih (Upozorenje, ima šokantnih fotografija, ne preporučuje se gledanje za dojmljive)

PAŽNJA! Postoje šokantne fotografije. Ne preporučuje se gledanje onima koji imaju dojam!

Naša planeta je puna divnih iznenađenja iz prirode i drevnih civilizacija, puna je ljepote i prizora, a možete pronaći i sasvim neobične, čudne, mračne tradicije i rituale. Iako treba napomenuti da su za nas oni čudni i strašni, nekima je to svakodnevica, to je njihova kultura.

Svaki od milijardi Hindusa sanja da umire u Varanasiju ili da ovdje spali svoje tijelo. Krematorijum na otvorenom puši 365 dana u godini i 24 sata dnevno. Stotine tijela iz cijele Indije i inostranstva dolaze ovamo svaki dan, dolete i spale. Hindusi su smislili dobru religiju - da kada odustanemo, ne umiremo zauvijek. Vladimir Vysotsky nam je usadio ovo osnovno znanje o hinduizmu akordima svoje gitare. Pevao je i prosvetljavao: „Ako živiš ispravno, bićeš srećan u sledećem životu, a ako si glup kao drvo, rodićeš se kao baobab.”

Varanasi je važno vjersko mjesto u svijetu hinduizma, centar hodočašća Hindusa iz cijelog svijeta, drevnog poput Babilona ili Tebe. Kontradikcije su ovdje izraženije nego bilo gdje drugdje. ljudsko postojanje: život i smrt, nada i patnja, mladost i starost, radost i očaj, sjaj i siromaštvo. Ovo je grad u kojem ima toliko smrti i života u isto vrijeme. Ovo je grad u kojem koegzistiraju vječnost i postojanje. Ovo najbolje mjesto razumjeti šta je Indija, njena religija i kultura.

U religijskoj geografiji hinduizma, Varanasi je centar Univerzuma. Jedan od najsvetijih gradova za Hinduse služi kao neka vrsta granice između fizičke stvarnosti i vječnosti života. Ovdje se bogovi spuštaju na zemlju, a obični smrtnik postiže blaženstvo. To je sveto mesto za život i blagosloveno mesto za umiranje. Ovo je najbolje mjesto za postizanje blaženstva.

Istaknutost Varanasija u hinduističkoj mitologiji je bez premca. Prema legendi, grad je osnovao hinduistički bog Šiva prije nekoliko hiljada godina, što ga čini jednim od najvažnijih hodočasničkih mjesta u zemlji. Jedan je od sedam svetih hinduističkih gradova. Na mnogo načina on utjelovljuje najbolje i najgore strane Indija, ponekad užasavajuća strana turista. Međutim, prizori hodočasnika koji se mole na zracima izlazećeg sunca uz rijeku Gang, sa hinduističkim hramovima u pozadini, jedan je od najimpresivnijih prizora na svijetu. Kada putujete kroz sjevernu Indiju, pokušajte da ne propustite ovaj drevni grad.

Osnovan hiljadu godina pre Hrista, Varanasi je jedan od najstarijih gradova na svetu. Zvali su ga mnogim epitetima - "grad hramova", "sveti grad Indije", "religijska prestonica Indije", "grad svetlosti", "grad prosvetljenja" - a tek odnedavno njegov službeni naziv, prvi put spomenut u Jataka - drevni narativ, obnovljena je hinduistička književnost. Ali mnogi i dalje nastavljaju koristiti engleski naziv Benares, a hodočasnici ga zovu samo Kaši - tako se grad zove tri hiljade godina.

Hinduisti istinski vjeruju u lutanja duše, koja nakon smrti prelazi u druga živa bića. I on se prema smrti odnosi na neki poseban način, ali istovremeno i na običan način. Za hinduiste, smrt je samo jedna faza samsare, ili beskrajne igre rađanja i smrti. A pristaša hinduizma takođe sanja da jednog dana neće biti rođena. On teži ka mokši, završetku samog tog ciklusa ponovnog rađanja, uz koji teži oslobođenju i oslobađanju od teškoća materijalnog svijeta. Mokša je praktično sinonim za budističku nirvanu: najviše stanje, cilj ljudskih težnji, određeni apsolut.

Hiljadama godina Varanasi je bio centar filozofije i teozofije, medicine i obrazovanja. Engleski pisac Mark Tven, šokiran posjetom Varanasiju, napisao je: “Benares (staro ime) je stariji od istorije, stariji od tradicije, stariji čak i od legendi i izgleda dvostruko stariji od svih zajedno.” U Varanasiju su boravili mnogi poznati i najcjenjeniji indijski filozofi, pjesnici, pisci i muzičari. U ovom slavnom gradu živio je klasik hindu književnosti Kabir, pjevač i pisac Tulsidas napisao je epsku poemu Ramacharitamanas, koja je postala jedno od najpoznatijih književnih djela na hindskom jeziku, a Buda je održao svoju prvu propovijed u Sarnathu, samo nekoliko kilometara od Varanasija. Opjevana mitovima i legendama, osvećena religijom, od pamtivijeka je privlačila veliki broj hodočasnika i vjernika.

Varanasi se nalazi između Delhija i Kalkute zapadna obala Ganga. Svako indijsko dijete koje je slušalo priče svojih roditelja zna da je Ganga najveća i najsvetija od svih rijeka u Indiji. Glavni razlog posjetiti Varanasi je, naravno, vidjeti rijeku Gang. Značaj rijeke za Hinduse je neopisiv. Jedna je od 20 najvećih rijeka na svijetu. Sliv rijeke Gang je najgušće naseljeni na svijetu, sa populacijom od preko 400 miliona ljudi. Ganga je važan izvor navodnjavanja i komunikacije za milione Indijanaca koji žive duž korita rijeke. Od pamtiveka je obožavana kao boginja Ganga. Istorijski gledano, nekoliko glavnih gradova bivše kneževine nalazili na njegovim obalama.

Najveći gat u gradu koji se koristi za kremaciju je Manikarnika. Ovdje se kremira oko 200 tijela dnevno, a pogrebne lomače gore dan i noć. Porodice ovamo donose mrtve koji su umrli prirodnom smrću.

Hinduizam je onima koji ga praktikuju dao metod zagarantovanog postizanja mokše. Dovoljno je umrijeti u svetom Varanasiju (bivši Benares, Kashi - prim. autora) - i samsara se završava. Moksha dolazi. Važno je napomenuti da biti lukav i baciti se pod auto u ovom gradu nije opcija. Tako da sigurno nećete vidjeti mokšu. Čak i ako Indijac nije umro u Varanasiju, ovaj grad je i dalje sposoban da utiče na njegovo dalje postojanje. Ako kremirate tijelo na obalama svete rijeke Gang u ovom gradu, onda je karma za sljedeći život očišćena. Tako Hindusi iz cijele Indije i svijeta dolaze ovamo da umru i spale.

Nasip Ganga je mesto sa najviše zabave u Varanasiju. Evo sadhua pustinjaka umazanih u čađ: oni pravi se mole i meditiraju, oni turisti gnjave ponude da se slikaju za novac. Prezrive Evropljanke pokušavaju da ne kroče u kanalizaciju, debele Amerikanke se snimaju ispred svega, uplašene Japanke šetaju sa zavojima od gaze na licu - spašavaju se od infekcija. Pun je rastafarijanaca sa dredovima, nakazama, prosvijećenim i pseudoprosvijećenim ljudima, šizosima i prosjacima, masažerima i dilerima hašiša, umjetnicima i ostalim ljudima svih rasa na svijetu. Raznolikost gomile je neuporediva.

Uprkos obilju posetilaca, ovaj grad je teško nazvati turističkim gradom. Varanasi i dalje ima svoj život, a turisti nemaju apsolutno nikakve veze s tim. Evo leša koji pluta duž Ganga, čovjek u blizini pere i tuče svoj veš o kamen, neko pere zube. Skoro svi plivaju srećnih lica. „Gang je naša majka, vi se ne smejete da mi pijemo ovu vodu,“ objašnjavaju Hindusi. I zaista, piju i ne obolijevaju. Nativna mikroflora. Iako je Discovery Channel, snimajući film o Varanasiju, dostavio uzorke ove vode na istraživanje. Presuda laboratorije je strašna - jedna kap će, ako ne ubiti konja, onda ga sigurno osakatiti. U tom padu ima više gadosti nego na listi potencijalno opasnih infekcija u zemlji. Ali na sve ovo zaboravite kada se nađete na obali ljudi koji gori.

Ovo je Manikarnika Ghat - glavni krematorijum u gradu. Posvuda ima tijela, tijela i još tijela. Desetine njih čekaju na red na vatri. Gori, dim, pucketanje drva za ogrev, hor zabrinutih glasova i fraza koja beskrajno odzvanja u vazduhu: „Ram nam sagage“. Ruka je virila iz vatre, pojavila se noga, a sada se otkotrljala glava. Radnici, preznojeni i škiljeći od vrućine, bambusovim štapićima prevrću dijelove tijela koji izranjaju iz vatre. Osjećao sam se kao da sam na snimanju nekog horor filma. Realnost vam nestaje ispod nogu.

Posao sa leševima

Sa balkona “adutskih” hotela vidi se Gang, a sa njim i dim pogrebnih lomača. Nisam želeo da osetim ovaj čudan miris po ceo dan, pa sam se preselio u manje moderan prostor i dalje od leševa. “Prijatelju, dobra kamera, hoćeš li snimiti kako se ljudi spaljuju?” Rijetko, ali se čuju ponude dosađivača. Ne postoji niti jedan zakon koji zabranjuje snimanje pogrebnih obreda. Ali u isto vrijeme, ne postoji niti jedna šansa da se iskoristi nedostatak zabrane. Prodaja dozvola za pseudo film je posao za kastu koja kontrolira kremaciju. Pet do deset dolara za jedan klik na zatvarač, a dupli je ista cijena.

Nemoguće je prevariti. Morao sam gledati kako turisti iz neznanja čak jednostavno usmjeravaju kameru prema vatri i napadaju pod najveći pritisak mase. To više nisu bile trgovine, već reketiranje. Postoje posebne cijene za novinare. Pristup svakome je individualan, ali za dozvolu za rad “u zoni” - do 2000 evra, a za jednu foto-karticu do sto dolara. Ulični mešetari su uvek razjasnili moju profesiju i tek onda počeli da licitiraju. ko sam ja? Student fotografije amater! Pejzaži, cvijeće i leptiri. Kažete ovo - i cijena je odmah božanstvena, 200 dolara. Ali nema garancije da sa “filka sertifikatom” neće završiti da budu poslani u pakao. Nastavljam potragu i ubrzo pronalazim glavnu. "B-i-i-g gazda", zovu ga na nasipu.

Ime je Sures. S velikim trbuhom i kožnim prslukom, ponosno šeta između vatri – nadgleda osoblje, prodaju drva i prikuplja prihode. Predstavljam mu se i kao početnik fotograf amater. „Dobro, imaš 200 dolara, i najam na nedelju dana“, oduševio se Sures, zatražio 100 dolara unapred i pokazao uzorak „permišina“ - A4 papir sa natpisom a la „Dopuštam .” Nisam hteo ponovo da kupim komad papira za dvesta zelenaša. „U gradsku vijećnicu Varanasija“, rekao sam vozaču tuk-tuka. Kompleks dvospratnih kuća veoma je podsećao na sanatorijum iz sovjetskog doba. Ljudi se muče oko papira i stoje u redovima.

A mali službenici gradske uprave, poput naših, tromi su - dugo petljaju po svakom listu. Ubio sam pola dana, sakupio kolekciju autograma sa velikih snimaka Varanasija i otišao u sjedište policije. Policajci su ponudili da sačekaju šefa i počastili ga čajem. Od glinenih lonaca, kao iz radnje „ukrajinskih suvenira“. Nakon što je popio čaj, policajac razbija sladoled o pod. Ispostavilo se da je plastika skupa i nije ekološki prihvatljiva. Ali u Gangu ima mnogo gline i besplatna je. U uličnom restoranu, takva čaša uz čaj me koštala čak 5 rupija. Za Indijca je čak i jeftinije. Nekoliko sati kasnije održana je audijencija kod načelnika gradske policije. Odlučio sam da maksimalno iskoristim sastanak i zamolio sam ga za vizit kartu. "Imam ga samo na hindskom!" - nasmijao se čovjek. „Nudim razmenu, ti meni na hindskom, ja tebi na ukrajinskom“, smislim. Sada imam u rukama čitavu hrpu dozvola i adut - vizit kartu glavnog čovjeka u uniformi u Varanasiju.

Poslednje utočište

Posjetioci izdaleka sa strahom bulje u vatre. Dobronamjernici im prilaze i navodno ih nesebično uvode u povijest indijskih pogrebnih tradicija. "Za vatru je potrebno 400 kilograma ogrevnog drveta. Jedan kilogram je 400-500 rupija (1 američki dolar - 50 indijskih rupija - prim. autora). Pomozite porodici preminulog, donirajte novac za najmanje par kilograma. Ljudi potroše cijeli živi skupljajući novac za posljednju "lomaču" - ekskurzija se završava standardno. Zvuči uvjerljivo, stranci vade novčanike. I, ne sluteći, plaćaju pola požara. Uostalom, prava cijena drva je od 4 rupije po kilogramu. Uveče dolazim u Manikarniku. Bukvalno minut kasnije pritrča čovjek i traži da mi objasni kako se usuđujem izložiti sočivo na svetom mjestu.

Kada vidi dokumente, s poštovanjem sklapa ruke na grudima, saginje glavu i kaže: „Dobrodošao si naš prijatelj. Ovo je 43-godišnji Kaši Baba iz najviše kaste bramana. On nadgleda proces kremacije ovdje već 17 godina. Kaže da mu posao daje ludu energiju. Hindusi zaista vole ovo mesto - uveče muškarci sede na stepenicama i satima bulje u vatru. “Svi sanjamo da umremo u Varanasiju i da naša tijela kremiraju ovdje”, kažu otprilike ovako. Kaši Baba i ja također sjedimo jedno do drugog. Ispostavilo se da su tijela počela spaljivati ​​upravo na ovom mjestu prije 3.500 godina. Pošto ovdje nije paljena vatra boga Šive. Gori i sada, prati se danonoćno, iz nje se pali svaka ritualna vatra. Danas se ovdje svakodnevno između 200 i 400 tijela pretvori u pepeo. I ne samo iz cijele Indije. Spaljivanje u Varanasiju posljednja je želja mnogih imigranata Hindusa, pa čak i nekih stranaca. Nedavno je, na primjer, kremiran jedan stariji Amerikanac.

Za razliku od turističkih priča, kremacija nije skupa. Za spaljivanje tijela potrebno je 300-400 kilograma drva i do četiri sata vremena. Kilogram drva za ogrjev - od 4 rupije. Cijela pogrebna ceremonija može početi od 3-4 hiljade rupija, odnosno 60-80 dolara. Ali ne postoji maksimalna traka. Bogatiji ljudi dodaju sandalovinu u vatru za miris, čiji kilogram dostiže i 160 dolara. Kada je maharadža umro u Varanasiju, njegov sin je naredio vatru koja je u potpunosti napravljena od sandalovine, a okolo je rasuo smaragde i rubine. Svi su s pravom otišli radnicima Manikarnike - ljudima iz kaste Dom-Raja.

To su najniži sloj ljudi, takozvani nedodirljivi. Njihova sudbina je nečista vrsta posla, što uključuje spaljivanje leševa. Za razliku od drugih nedodirljivih, kasta Dom-Raja ima novca, na šta čak i element "raja" u nazivu nagoveštava.

Ti ljudi svakodnevno čiste prostor, prosijavaju i peru kroz sito pepeo, ugalj i nagorelo tlo. Zadatak je pronaći nakit. Rođaci nemaju pravo da ih odstrane od pokojnika. Naprotiv, dječaci raje kuće su obaviješteni da pokojnik ima, recimo, zlatni lanac, dijamantski prsten i tri zlatna zuba. Sve će to radnici pronaći i prodati. Noću je sjaj od požara iznad Ganga. Najbolji način da se vidi je sa krova centralne zgrade, Manikarnika Ghat. „Ako padneš, pasti ćeš pravo u vatru To je zgodno“, tvrdi Kaši, dok ja stojim na krovu i snimam panoramu. Unutar ove zgrade je praznina, mrak i zidovi dimljeni decenijama.

Biću iskren - jezivo je. Osušena baka sjedi tačno na podu, u uglu na drugom spratu. Ovo je Daya Mai. Ne sjeća se tačne godine - kaže oko 103 godine. Posljednjih 45 Daya je provela upravo u ovom uglu, u zgradi u blizini banke za kremaciju. Čekajući smrt. Želi da umre u Varanasiju. Ova žena iz Bihara je prvi put došla ovamo kada joj je umro muž. I ubrzo je izgubila sina i takođe odlučila da umre. Bio sam u Varanasiju deset dana, od kojih sam skoro svaki dan sretao Daya Mai. Oslonjena na štap, ujutro bi izašla na ulicu, prošetala između hrpa drva, prišla Gangu i ponovo se vratila u svoj kutak. I tako 46. godinu za redom.

Goriti ili ne gorjeti? Manikarnika nije jedino mesto za kremaciju u gradu. Ovdje spaljuju one koji umru prirodnom smrću. A kilometar ranije, na Hari Chandra Ghatu, pale se mrtvi, samoubistva i žrtve nesreća. U blizini je i električni krematorijum u kojem se spaljuju prosjaci koji nisu skupili novac za ogrev. Iako obično u Varanasiju ni najsiromašniji nemaju problema sa sahranama. Porodicama koje nemaju dovoljno drva za ogrev besplatno se daju drva koja nisu izgorjela u prethodnim požarima. U Varanasiju uvijek možete prikupiti novac među lokalnim stanovništvom i turistima. Na kraju krajeva, pomoć porodici preminulog je dobra za karmu. Ali u siromašnim selima postoje problemi sa kremacijom. Nema ko da pomogne. A tijelo koje je simbolično spaljeno i bačeno u Gang nije neuobičajeno.

Na mjestima gdje se formiraju brane u svetoj rijeci postoji čak i profesija - sakupljanje leševa. Muškarci plove čamcem i skupljaju tijela, čak i rone u vodu ako je potrebno. U blizini se tijelo vezano za veliku kamenu ploču utovaruje u čamac. Ispostavilo se da se ne mogu sva tijela spaliti. Sadhue je zabranjeno kremirati, jer su napustili posao, porodicu, seks i civilizaciju, posvetivši život meditaciji. Djeca do 13 godina se ne spaljuju, jer se vjeruje da su njihova tijela poput cvijeća. Shodno tome, zabranjeno je paliti trudnice, jer se unutra nalaze djeca. Nije moguće kremirati osobu sa gubom. Sve ove kategorije pokojnika su vezane za kamen i utopljene u Gangu.

Zabranjeno je kremirati one koji su ubijeni ubodom kobre, što nije neuobičajeno u Indiji. Vjeruje se da nakon ujeda ove zmije ne nastupa smrt, već koma. Stoga se od stabla banane pravi čamac u koji se stavlja tijelo umotano u film. Uz njega je pričvršćena tabla sa vašim imenom i kućnom adresom. I zaplovili su Gangesom. Sadhui koji meditiraju na obali pokušavaju uhvatiti takva tijela i pokušati ih vratiti u život kroz meditaciju.

Kažu da uspješni ishodi nisu neuobičajeni. “Prije četiri godine, 300 metara od Manikarnike, pustinjak je uhvatio i oživio tijelo. Porodica je bila toliko srećna da je htela da obogati sadhua, jer ako bi uzeo i jednu rupiju, izgubio bi svu svoju moć “, rekao mi je Kaši Baba. Životinje još nisu spaljene, jer su simboli bogova. Ali ono što me najviše šokiralo je strašni običaj koji je postojao donedavno - sati. Spaljivanje udovica. Kada muž umre, žena mora izgorjeti u istoj vatri. Ovo nije mit ili legenda. Prema Kaši Babi, ovaj fenomen je bio uobičajen prije nekih 90 godina.

Prema udžbenicima, spaljivanje udovica je zabranjeno 1929. godine. Ali epizode satija se dešavaju i danas. Žene mnogo plaču, pa im je zabranjeno da budu u blizini vatre. Ali bukvalno početkom 2009. godine napravljen je izuzetak za udovicu iz Agre. Htjela je posljednji put da se oprosti od muža i zamolila je da dođe do vatre. Skočio sam tamo, a kad je vatra već gorjela silovitom. Ženu su spasili, ali je teško opečena i umrla prije dolaska ljekara. Kremirana je u istoj lomači kao i njen verenik.

S druge strane Ganga

Na drugoj obali Ganga od užurbanog Varanasija nalaze se pusta prostranstva. Turistima se ne preporučuje da se tamo pojavljuju, jer ponekad seoska šanca pokazuje agresivnost. On suprotnoj strani Gangu peru seljani, a tamo se dovode hodočasnici da se okupaju. Među pijeskom upada u oči usamljena koliba od granja i slame. Tamo živi pustinjak sadhu sa božanskim imenom Ganesh. Muškarac u 50-im godinama se doselio ovamo iz džungle prije 16 mjeseci kako bi obavio puja ritual - spaljivanje hrane u vatri. Kao žrtva bogovima. Voli da kaže, sa ili bez razloga: "Ne treba mi novac - treba mi moja pudža." Za godinu i četiri mjeseca spalio je 1.100.000 kokosa i impresivnu količinu ulja, voća i drugih proizvoda.

U svojoj kolibi vodi kurseve meditacije i tako zarađuje za svoju puđu. Za čovjeka iz kolibe koji pije vodu iz Ganga, odlično govori engleski, dobro poznaje proizvode National Geographic Channela i poziva me da mu zapišem broj mobilnog. Ganesh je nekada imao normalan život i dalje se povremeno javlja odrasla ćerka i bivša supruga: „Jednog dana sam shvatila da više ne želim da živim u gradu, i ne treba mi porodica. Sada sam u džungli, u šumi, u planini ili na obali reke .

Ne treba mi novac - treba mi moja puja." Suprotno preporukama za posetioce, često sam plivao na drugu stranu Ganga da se odmorim od beskrajne buke i dosadne gužve. Ganeš me je izdaleka prepoznao, mahnuo svojim ruka i viknu: „Dima!“ Ali čak i ovde, na pustoj obali Ganga, možete odjednom da zadrhtite, na primer, kada vidite pse kako razdiru ljudsko telo na obalu - ovo je Varanasi, "grad smrti".

Hronologija procesa

Ako je osoba umrla u Varanasiju, ona se spaljuje 5-7 sati nakon smrti. Razlog žurbe je vrućina. Tijelo se pere, masira mješavinom meda, jogurta i raznih ulja i čitaju se mantre. Sve to u cilju otvaranja 7 čakri. Zatim ga umotaju u veliki bijeli čaršav i ukrasnu tkaninu. Postavljaju se na nosila od sedam bambusovih prečki - takođe prema broju čakri.

Članovi porodice nose tijelo do Ganga i pjevaju mantru: "Ram nam sagage" - poziv da se osigura da je sve u redu u sljedećem životu ove osobe. Nosila su uronjena u Gang. Zatim se lice pokojnika otkriva, a rođaci ga polijevaju vodom pet puta. Jedan od muškaraca iz porodice brije glavu i oblači se u bijelu odjeću. Ako je otac umro, to radi najstariji sin, ako majka to uradi mlađi sin, ako žena to uradi muž. Zapali grane od svete vatre i pet puta obiđe s njima oko tijela. Dakle, tijelo ide u pet elemenata: vodu, zemlju, vatru, zrak, nebo.

Vatru možete zapaliti samo prirodnim putem. Ako je žena umrla, ne spaljuju joj karlicu u potpunosti; Obrijani čovjek pušta ovaj opečeni dio svog tijela u Gang i gasi tinjajući ugalj iz kante preko lijevog ramena.

Jedno vrijeme Varanasi je bio i akademski centar, ali i vjerski centar. U gradu su izgrađeni mnogi hramovi, radili su univerziteti i otvorene su veličanstvene biblioteke sa tekstovima iz vedskog vremena. Međutim, muslimani su mnogo toga uništili. Uništene su stotine hramova, danonoćno su gorele lomače sa neprocenjivim rukopisima, a uništeni su i ljudi, nosioci neprocenjive drevne kulture i znanja. Međutim, duh Vječnog grada nije mogao biti poražen. Možete to osjetiti i sada hodajući uskim ulicama starog Varanasija i spuštanjem do gata (kamenih stepenica) na rijeci Gang. Gati su jedan od vizit karte Varanasi (kao i svaki sveti grad za Hinduse), kao i važno sveto mjesto za milione vjernika. Služe i za ritualno pranje i za spaljivanje mrtvih. Generalno, gate su najpopularnije mjesto za stanovnike Varanasija - na ovim stepenicama spaljuju leševe, smiju se, mole, umiru, šetaju, sklapaju prijateljstva, razgovaraju telefonom ili samo sjede.

Ovaj grad ostavlja najjači utisak na putnike u Indiju, uprkos činjenici da Varanasi nimalo ne izgleda kao „odmor za turiste“. Život u ovom svetom gradu iznenađujuće je čvrsto isprepleten sa smrću; Vjeruje se da je umiranje u Varanasiju, na obalama rijeke Gang, veoma časno. Stoga hiljade bolesnih i starih Hindusa hrle u Varanasi iz cijele zemlje kako bi ovdje dočekali svoju smrt i oslobodili se užurbanosti života.

Nedaleko od Varanasija nalazi se Sarnath, mjesto gdje je Buda propovijedao. Rečeno je da je drvo koje raste na ovom mjestu zasađeno iz sjemena Bodhi drveta, istog onog pod kojim je Buda dobio samospoznaju.

Sam nasip rijeke je neka vrsta ogromnog hrama, služba u kojoj nikada ne prestaje – jedni se mole, drugi meditiraju, treći rade jogu. Ovdje se spaljuju leševi mrtvih. Važno je napomenuti da se spaljuju samo tijela onih koji zahtijevaju ritualno čišćenje vatrom; te se stoga smatra da su tijela svetih životinja (krava), monaha, trudnica već pročišćena patnjom i, bez kremiranja, bačena su u Gang. Ovo je glavna svrha drevni grad Varanasi - dati ljudima priliku da se oslobode svega što je pokvareno.

Pa ipak, uprkos misiji koja je neshvatljiva, a još više tužna za nehinduiste, ovaj grad je vrlo stvaran grad sa milionskim stanovništvom. U skučenim i uskim ulicama čuju se glasovi ljudi, zvuči muzika, čuju se povici trgovaca. Posvuda postoje prodavnice u kojima možete kupiti suvenire od antičkih posuda do sarija izvezenih srebrom i zlatom.

Grad, iako se ne može nazvati čistim, ne pati toliko od prljavštine i prenaseljenosti kao drugi veliki gradovi Indije - Bombaj ili Kalkuta. Međutim, za Evropljane i Amerikance, ulica bilo kojeg indijskog grada podsjeća na džinovski mravinjak - svuda okolo je kakofonija truba, biciklističkih zvona i povika, a čak se i na rikši vrlo teško provući kroz usko, iako centralnim ulicama.

Mrtva djeca mlađa od 10 godina, tijela trudnica i oboljelih od malih boginja se ne kremiraju. Za njihovo tijelo vezan je kamen i bačen iz čamca u sredinu rijeke Gang. Ista sudbina čeka i one čiji rođaci ne mogu priuštiti da kupe dovoljno drva. Kremiranje na lomači košta mnogo novca i ne može ga svako priuštiti. Ponekad kupljena drva nisu uvijek dovoljna za kremaciju, pa se poluspaljeni ostaci tijela bacaju u rijeku. Prilično je uobičajeno vidjeti ugljenisane ostatke mrtvih tijela kako plutaju rijekom. Procjenjuje se da se 45.000 nekremiranih tijela zakopa u koritu rijeke svake godine, što povećava toksičnost već jako zagađene vode. Ono što šokira zapadnjačke turiste izgleda sasvim prirodno za Indijance. Za razliku od Evrope u kojoj se sve dešava iza zatvorenih vrata, u Indiji je svaki aspekt života vidljiv na ulicama, bilo da se radi o kremaciji, pranju veša, kupanju ili kuvanju.

Rijeka Ganga je nekako čudesno bila sposobna da se očisti kroz mnogo stoljeća. Do prije 100 godina, klice poput kolere nisu mogle preživjeti u njenim svetim vodama. Nažalost, danas je Ganga jedna od pet najzagađenijih rijeka na svijetu. Prije svega, zbog toksičnih supstanci koje industrijska preduzeća ispuštaju duž korita rijeke. Nivo kontaminacije nekim mikrobima stotinama puta premašuje dozvoljene nivoe. Turisti koji dolaze su zapanjeni potpunim nedostatkom higijene. Pepeo mrtvih, otpadne vode i ponude lebde pored vjernika dok se kupaju i obavljaju ceremonije pročišćenja u vodi. Iz medicinske perspektive, kupanje u vodi koja sadrži leševe koji se raspadaju nosi rizik od infekcija brojnim bolestima, uključujući hepatitis. Pravo je čudo da se toliko ljudi okupa i pije vodu svaki dan, a da pritom ne osete nikakvu štetu. Neki turisti se čak pridružuju hodočasnicima.

Brojni gradovi smješteni na Gangu također doprinose zagađenju rijeke. Na osnovu izvještaja Centralnog odbora za kontrolu zagađenja okruženje Iz toga slijedi da indijski gradovi recikliraju samo oko 30% svoje kanalizacije. Danas je Gang, kao i mnoge druge rijeke u Indiji, izuzetno začepljen. Sadrži više kanalizacije nego slatke vode. Duž njegovih obala nakuplja se industrijski otpad i ostaci kremiranih ljudi.

Dakle, Prvi grad na Zemlji (kako se u Indiji naziva Varanasi) proizvodi čudan i nevjerovatno snažan, neizbrisiv utjecaj na turiste - nemoguće ga je porediti ni sa čim, kao što je nemoguće upoređivati ​​religije, narode i kulture.

Na osnovu materijala

Dmitry Komarov

http://tourist-area.com, http://www.taringa.net, yaoayao.livejournal.com, http://masterok.livejournal.com/

Korišteni materijali web stranice: http://infoglaz.ru/?p=14228

Varanasi- jedan od najstariji gradovi svijeta i većina sveto mesto među Indijancima. Varanasi ne zovu to uzalud Grad mrtvih- svaki dan ih dovoze u ovaj grad, spaljuju i dave u rijeci Gang stotine mrtvih tela.

Većina neprijatno grad koji smo posjetili u Indiji.

Varanasi With stanovništva V 1 500 000 čovjek je centar indijskog hodočašća. Milioni Hindusa godišnje odlaze na vjersko hodočašće u grad mrtvih - Varanasi uz obavezno kupanje u sveta rijeka Gang. Ogroman broj bijelih turista dolazi ovamo kako bi se odrekli svjetskih problema, proželi se duhovnošću i postigli mir uma. Velika vrijednost ovaj grad ima za budisti, jer se nalazi u predgrađu Varanasi - Sarnath - Buda, prema legendi, čitaj moj prvo nakon prosvetljenja propovijed pet prvih pratilaca.

Stići tamo to Varanasi može se uraditi na nekoliko načina:

• on avion(ne samo iz indijskih gradova, već i direktno iz drugih zemalja, pošto je aerodrom u ovom gradu međunarodni);
• on u autobusu iz susjednih gradova;
• on voz. Iz ili Kolkate.

Voz Delhi - Varanasi

Najoptimalniji način je, po našem mišljenju voz. Nije skupo kao avion i nije dugo i naporno kao autobus. Putovali smo vozom — Varanasi. Karte za voz je najbolje kupiti unaprijed, jer Ovaj pravac je prilično popularan i možda neće biti dostupni za naredne datume. Najpovoljniji način je da ih kupite putem interneta. Kako to učiniti možete pročitati u našoj. Karte su nas koštale 840 indijskih rupija sa svim taksama, a samo putovanje je trajalo 17 sati u papučama.

Rijeka Gang i njene vode

Nesumnjivo glavni orijentir Varanasi je rijeka Ganges i njegovi nasipi - Ghats.

Ganges- jedan od najduže rijeke(2700 km) u Južna Azija i svakako jedan od najprljavijih. Pao ovde odvodi industrijska preduzeća, ljudska nečistoća, otpad vitalna aktivnost, neizgorela tela leševi kremirani na njegovoj obali. Štaviše, neke kategorije umrlih ne gori. Njima vezati kamen i bačen u reku mnogo stradanja. I uprkos tome, Indijanci kupanje u njemu, oprati i čak pijenje. Banda za njih sveto, ona je za njih Majko. Hindusi uvjereni da njegove vode ispiraju grijehe, i stoga je a priori čista i ne samo to sigurno, ali ima i lekovito dejstvo. Ali nemojte misliti da rijeka nema negativan utjecaj na same Indijance, a da ne spominjemo nespremne strance. Djeluje, i to kako, posebno na slabim dječjim tijelima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od 1,5 miliona indijske djece, koji godišnje umreti od bolesti koje se prenose putem vode, 30-40% na Gangin račun. Samo što većina Indijaca ne povezuje se loše sa plivanjem u rijeci. A oni koji vezuju i dalje vrše obrede abdesta, jer je to sveto, jer vjera to zahtijeva.

Naravno, nismo se kupali u rijeci, već smo se provozali čamcem po njenim vodama. Istraživanje grada odavde je mnogo ugodnije od jurnjave po uskim ulicama Varanasija. A s druge strane rijeke možete jahati konje za 20 rupija.

Gate Varanasija

Ganga embankment sastoji se od stepenica koje se protežu na nekoliko kilometara i tzv Ghats. Gati se koriste za ritualne ceremonije. Većina ih se koristi za kupanje u rijeci (kao i za kućne potrebe, kao što su pranje, kupanje i općenito za bilo šta), na dva se nalaze obredi kremacije.

Svaki pobožan Hindu snovi umreti V Varanasi i biti kremiran na obalama svetog Ganga, jer je tada zagarantovan će završiti ciklus preporoda i dostići najviše stanje - moksha. Vjeruje se da vatre čisti soul umrlih, ali postoje kategorije mrtvih koje su već čiste, pa ih ne treba spaljivati. Oni su pravedni kamenom bačen u reku. Ovo uključuje monasi koji su se odrekli ovozemaljskog života i posvetili se molitvi i meditaciji, djeca, trudnicežene (jer unutra beba). Oni takođe ne kremiraju one koji umru od njih ugriz kobre. Vjeruje se da su oni nemoj umrijeti, ali pada u komi. Umotani su u film, postavljeni na splav od drveta banane, pričvršćeni napomenom s imenom i adresom, i isplove Gangesom u nadi da će ih monah koji meditira na obali uhvatiti i oživiće "uspavane".

U Varanasiju, gradu mrtvih, dva su Ghata, gdje su kremirani u vatri, ali ima još toga električni krematorijum(nije tako sveto i časno), za siromašne koji nemaju novca za ogrev. Kremiranje dešavati stalno 24 sata dnevno.

Na par drugih Ghats svakodnevno zora I on zalazak sunca sprovedeno Ganga Arati ceremonija. Ovako Hindusi odaju počast Majka Ganga. Ceremonija se održava pet brahmana(ujutru - sedam). Oni pale mirisne štapiće, pjevaju i manipulišu zapaljenim zdjelama. Na kraju obreda, mnogi ljudi spuštaju korpe sa zapaljenim svijećama u vodu, dok zažele želju.

Naši utisci o Varanasiju

Što se tiče našim utiscima iz Varanasija, grada mrtvih, onda imamo još negativan nego neutralnih. Čak i ako ne uzmemo u obzir da smo najviše došli vruća sezona i umro od vrućine - grad ne poziva. Veoma zatvori, prljavo I prepuno. Na ulicama, gdje možete rukama doći do dvije kuće okrenute jedna prema drugoj, gomile Hindusa uspijevaju da hodaju, voze se motori i gove se krave. Smeće Gotovo svaki komad zemlje je pokriven i svuda užasno smrdi. Da ne kažem da su to sve neverovatne pojave za Indiju u celini, ali u Varanasiju je to sve izraženije i prelazi granicu zdravog razuma.

Morate biti izuzetno pristrasna pseudo-super-duhovna osoba da biste pronašli barem nešto duhovno, uzvišeno i kosmičko u svom tom mračnjaštvu.

Ovdje smo proveli 4 dana, lutali gradom, splavarili niz Gang, gledali kremaciju, razne obrede i ceremonije, pokušavali pronaći barem nešto pozitivno, ali sve uzalud. Mada, ipak je postojao jedan ugodan trenutak. Na rijeci je zora. Tako čisto, lepo, mirno, tako neskladno sa svime što se dešava okolo...

Varanasi- Grad mrtvih, glavni grad hinduističkog hodočašća u sjeveroistočnoj regiji Indije.

Ovo je neka vrsta Vatikana za Hinduse, centar vedske mudrosti i filozofije. Varanasi se smatra najsvetijim mjestom u hinduizmu, a ujedno je i jedan od najstarijih gradova na svijetu.

Varanasi na mapi Indije

Jedan od najstarijih gradova na svijetu nalazi se u sličnoj drevnoj zemlji na planeti -.

Gdje se nalazi?

Grad Varanasi nalazi se na sjeveroistoku Indije, u samom središtu doline rijeke Gang. Administrativno, ovo područje pripada državi Uttar Pradesh.

Aglomeracija Varanasi ima oko hiljadu i po kvadratnih kilometara.

Grad mrtvih nalazi se na najvišoj tački između Gang i Varuna. Uprkos činjenici da se grad nalazi na obalama rijeke Gang, ovdje je područje prilično suho i ugodno za posjetu i izgradnju naselja.

Kako do tamo?

Moguće je doći do Varanasija na nekoliko načina:

• on– grad ima međunarodni aerodrom, tako da do njega možete stići ne samo iz cijele Indije, već i iz drugih zemalja;
• on autobusom ili automobilom iz različitih gradova zemlje;
• vozom iz Nju Delhija ili Kolkate.

U 18. veku grad je bio centar autonomne kraljevine Kaša, čiji su carevi potjecali iz drevne dinastije Narayan. Tada je kraljevstvo došlo pod kontrolu Britanskog carstva i izgubilo status autonomne države.

1897. to se dogodilo ovdje sepoy mutiny, koji je završio krvavim masakrom od strane britanske vojske. Godine 1910. stvorena je nova država kojoj je sveti grad administrativno blizak.

Atrakcije

Varanasi je svetište ne samo za budiste, već i za muslimane i kršćane. Glavna aktivnost turista i hodočasnika je koncentrisana duž lijevoj obali Rijeka Gang.

Ovdje su tzv ghats- Riječ je o kamenim konstrukcijama koje se spuštaju direktno u vodu, namijenjene za abdest i obavljanje svih vrsta vjerskih obreda. Ovdje se nalaze ukupno 84 gata, od kojih su najpopularniji:

1. Assi;
2. Kedar;
3. Panchaganga;
4. Desashwamedh;
5. Manikarnika.

Tokom nekoliko vekova u Varanasiju je izgrađeno oko hiljadu hinduističkih svetilišta.

Starije nisu preživjele zbog napada muslimanske vojske. Hram se smatra najpoznatijim Kashi Vishwanath(u prevodu „hram od zlata“), posvećen bogu Šivi. Krov hrama je zapravo prekriven sa 800 kg čistog zlata.

podignuta u blizini Hram boginje Anapurne, čije obožavanje štiti osobu od siromaštva i gladi. Još jedan poznati hram je Durgakund (u prijevodu "hram majmuna"), čiji su zidovi prekriveni crvenom bojom.

Varanasi je mjesto obožavanja budisti, jer se vjeruje da je tu Buda održao svoj prvi govor nakon postizanja prosvjetljenja. Postoje svetilišta budizma, nekoliko hramova i škola u kojima se školuju mladi monasi.

Varanasi se sastoji uglavnom od uskih ulica tzv gali. Takve kuhinje su po pravilu zagađene i preko njihove površine se slijevaju prljave vode iz kućnog otpada i izmeta. Stoga je ulica ispunjena zagušljivošću i ne baš prijatnim mirisom. Širina nekih ulica je toliko uska da se njima može proći samo pješice ili mopedom.

S obzirom da je Indija dom najvišeg planinskog lanca, Himalaja, planinski odmor u ovoj zemlji je najbolji. Pročitajte o indijskim skijalištima.

Nekoliko ulica se ujedinjuju u svojevrsni kvart tzv mahale. Često formiraju bazare - to su opsežne tačke za trgovinu određenom robom.

Na periferiji grada postoji nekoliko ruta za vjerske hodočasnike - takve se staze tradicionalno nazivaju yatras. Hodočasnici hodaju rutom bosi i u apsolutnoj tišini, jedu samo jednom dnevno i ne koriste nikakvu opremu da se zaštite od kiše ili užarenog sunca.

Ovo je prilično težak test, ali nakon završetka hodočašća, osoba se uzdiže stepenicu više na putu prosvjetljenja duha i tijela.

Grad pogrebnih lomača

Jedno od imena grada, Mahasmassana, doslovno prevedeno kao "veliko grobno mjesto". Zaista, u Varanasiju već hiljadu godina neprekidno gori velika vatra u kojoj je uobičajeno spaljivati ​​tijela mrtvih ljudi.

Lokalni običaji

Prema lokalnim običajima, svaki hodočasnik mora proći ritual abdesta u rijeci Gang, koja se teško može nazvati čistom. Svakodnevno se u njega sliva sva gradska kanalizacija, kao i lokalni izmet ljudi koji žive na obali.

U ovoj vodi ljudi peru rublje i kupaju se, a ona služi i kao odvodna tačka za gradsku kanalizaciju.

Hodočasnik također mora posjetiti shiva hram, gdje vatra neumorno gori, i prinose žrtvu Bogu u vidu ritualnog spaljivanja neke hrane ili odjeće. Vjeruje se da plamen iz vatre čisti duše svih ljudi koji su u blizini.

Šokantni prizori

Jedan od najšokantnijih prizora za evropskog turistu je ceremonija kremacije. Iz cijele Indije ljudi koji vjeruju u Šivu i u život nakon smrti donose tijela svojih mrtvih rođaka da ih spale na ogromnoj lomači. Takav događaj se smatra poklonom obožavanja Šivi i uspješnim ponovnim rođenjem pokojnika u drugom životu.

Kremacija se odvija u dva gata - Manikarnika I Harischandra. Potonji ima električni aparat za kremaciju, iako se rijetko koristi zbog visoke cijene ceremonije.

Posle smrti ljudsko telo oprano u rijeci Gang, gde svi njegovi rođaci prolaze kroz isti ritual. Pokojniku se odsiječe sva kosa osim jednog pramena, tijelo se opere, utrlja uljem i tamjanom i umota u pokrov od bijele svile.

Tijelo se na nosilima nosi na pripremljeno mjesto i stavlja tamo gdje su drva za ogrjev već naslagana, nakon što se prvo skine skupi pokrov, koji se nakon toga pere u istoj rijeci. Najstariji muškarac u porodici pali vatru, obilazeći je pet puta u smjeru kazaljke na satu.

Proces spaljivanja traje oko tri sata, ali ne prolaze svi mrtvi ovom ritualu. Tela djece mlađe od tri godine, trudnica i umrlih od epidemije se ne spaljuju - njihovi leševi se umotaju u pokrov, nose na sredinu rijeke i spuštaju u vodu sa nekom vrstom tečnosti. tereta tako da mrtva osoba ne ispliva na površinu.

Pravi užas se može vidjeti kada tijelo ne izgori i njegovo poluugljeni spušten u vodu. To se dešava zato što neke porodice ne mogu priuštiti da kupe dovoljno drva za ogrjev da potpuno izgore tijelo.

Još jedan šokantan fenomen Varanasija su Aghori- to su predstavnici drevnog religijskog kulta, čija je dužnost da svoje istomišljenike oslobode pojmova dobro-loše, odvratno-prijatno, ukusno-odvratno, itd. Aghori ili neustrašivi:

• namazati svoje telo pepeo od kremacijskih lomača;
• prikupiti lobanje ljudi;
• su vereni kanibalizam leševe koji su uhvaćeni iz rijeke Gang.

Takođe u gradu Varanasi postoji fenomen kao što je dosađivanje dilera droge.

Uglavnom su slični prosjaci, prodaje halucinogene, koji su, inače, popularni među ljubiteljima raznih kultova.

Pogledajte fascinantnu epizodu TV emisije “Glave i repovi” o gradu mrtvih Varanasi u ovom video: